Стена в полкирпича как привязать крышу

Устройство и укрепление фронтона в полкирпича

На сайте был вопрос с подобной проблемой (Как укрепить фронтон из облицовочного кирпича), разница лишь в том, что в моем случае фронтона еще нет, а строительство крыши только начинается.

Кратко о конструкции: пирог стены газобетон — 400 мм, вентзазор — 30 мм, облицовочный кирпич. До верха первого этажа облицовочный кирпич посредством гибких связей будет завязан с основной стеной, а выше, где начинается фронтон газобетона нет, крыша простая, двухскатная. Интересует, к чему прикрепить фронтон в полкирпича? Была мысль связки фронтона с торцом каркаса, на котором лежат прогоны (брус 100х150) и дополнительно установить вертикальные столбы того же сечения по обе стороны этого каркаса с шагом 400 мм.

Выдержит ли такая конструкция ветровые нагрузки?

Тимур, Барнаул.

Привет, Тимур из Барнаула!

Однозначно трудно ответить на ваш вопрос.

В предыдущем варианте, когда отвечал на несколько подобный вопрос, то там речь шла о стойках-колоннах, которые рекомендовано устанавливать с заглублением в грунт. Естественно, что такие колонны с забетонированным основанием и высотой на всю высоту фронтонов способны выдержать ураганные ветры.

В вашем случае, когда вы собираетесь связать фронтоны с каркасом, в котором установить вертикальные столбы с шагом 0,4 метра, это допустимо.

Но при этом особое внимание уделяется двум моментам.

Первый — обвязка каркаса (иначе его основание) должна быть «намертво» связана с нижележащими стенами вашего дома. Что делается с помощью закладных анкеров. Которые заглубляются в стены до полуметра. Но их обычно ставят при кладке последних рядов. С расстоянием около 1,5 — 2 метров между ними. Их задача не дать вырвать обвязку по верху стен никаким ветрам и смерчам.

Если же вы такие анкера не предусмотрели, то надо умудриться установить их сейчас. А уж как это сделать, то смотрите по месту.

Второй — тривиальная установка ветровых связей. Которые делают по стропильным парам (ногам).

Их устанавливают, по крайней мере устанавливали всегда при монтаже стропильных систем домов.

/Если не сталкивались, то напомню, что они представляют из себя либо обрезные доски, которые крепятся по нижним поверхностям стропильных пар. С расположением по диагонали. При этом одна доска идет по одному скату кровли от обвязки и до конька. А вторая по второму скату, но с противоположным расположением относительно первой доски.

В последнее время значительно чаще вместо таких ветровых досок используют металлические перфорированные ленты. Их крепят либо по нижним поверхностям стропильных пар, либо по верхним, во втором случае после чего монтируют обрешетку.

То есть в случае перфорированных лент берут уже четыре таких ленты и крепят к стропилам в виде «крест-на -крест», что напоминает по конфигурации Андреевский флаг.

Рисовать не буду, догадаетесь, а если нет, то любой строитель скажет, что это такое.

При всей кажущейся простоте таких дополнений они очень здорово усиливают конструкцию крыши и способны противостоять огромным ветровым нагрузкам. Проверено на практике./

Ну а после этих двух моментов можете класть облицовочный кирпич фронтонов и связывать его связями. Гибкими или металлическими с планируемыми вертикальными стойками.

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы по теме стен в разнообразных помещениях:

Завалинка

Цоколь

Обложить дом кирпичом

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Вопросы по стенам

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Как выполняется кладка в полкирпича

Самой простой в исполнении является кладка в полкирпича. Ее часто применяют для создания межкомнатных перегородок из кирпичей, облицовки зданий, строительства ограждений для грядок и т.д. Выложенные таким образом стены не могут быть несущими конструкциями, однако они имеют достаточно прочности, чтобы навесить на них некоторые элементы декора или мебель. Кладка в полкирпича позволит сэкономить ресурсы при строительстве второстепенных перегородок, при этом расход кирпича и раствора сокращается минимум в 2 раза. Кроме того, сокращается и время работы, что позволяет экономить не только материалы, но и силы, и время. О том, как осуществляется такая кирпичная кладка, что для этого требуется и где ее выгодно применять, будет рассказано ниже.

Схема кладки в полкирпича.

Описание, применение

Часто при строительстве несложных конструкций, которые не будут нести серьезной механической нагрузки, люди стараются сэкономить средства. Поэтому при строительных работах часто применяют дешевые строительные материалы (например, гипсокартон), которые не всегда имеют необходимые характеристики. Хорошим решением для строительства несложных конструкций будет строительство кирпичной кладки в полкирпича. При этом, в случае строительства объектов внутри помещений, пол не требует усиления — его прочности зачастую достаточно, чтобы выдержать массу, которой обладает кладка в полкирпича.

Впервые подобный тип кладки появился около 7000 лет до нашей эры. Археологами были обнаружены объекты, которые относятся к древнеиндской культуре в Индии и Пакистане.

За все прошедшее время технология кладки практически не изменилась. Она осуществляется так, что видимая часть будет состоять только из ложковых частей кирпича. Принцип укладки достаточно простой — кирпич укладывают одним рядом на слой раствора. При этом кладка осуществляется в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами кирпичей не образовывали одной линии. Несоблюдение этого правила приводит к ухудшению прочности конструкции. Такая кладка обеспечивает толщину стенки 12 см — ширина кирпича (если отсутствует какая-либо дополнительная отделка стены). Такая толщина позволяет выдержать вес навесной мебели, однако не сможет выдержать вес конструкции здания. Поэтому такую кладку нельзя осуществлять для строительства несущих стен (ведь согласно СНиП и Закону о строительстве, толщина несущих стен не должна быть меньше, чем 38 см).

Читать еще:  Плохой запах из стиральной машины что делать

Основные инструменты для кладки в полкирпича.

Опирать на такие стены какие-либо конструкции (например, стропила для крыши) можно только после проведения экспертизы и выписки специального разрешения (проекта) от контролирующих служб. При этом следует ограничить нагрузку на такую стену — она может выдержать массу около 120-130 кг. Поэтому навешивать на нее мебель и оборудование нужно исходя из этих цифр (например, повесить 150 литровый электрический водонагреватель на такую стену нельзя). В случае строительства стен, одна сторона которых находится вне здания, необходимо дополнительное укрепление (армирование) конструкции кладки. Для этого осуществляются закладки арматуры так, чтобы она образовывала поперечную «решетку». Крепление армирующей решетки выполняется сваркой к элементам закладки в соседних стенах. Шаг решетки осуществляют толщиной в 3-4 кирпича (ряда). Арматуру можно дополнить металлической сеткой, которую укладывают в шов.

Строить такие стены можно для следующих целей:

  1. Для ограждения грядок. Особенно часто такой тип кладки применяется для ограждения цветников на улице перед входом во двор. Это позволит исключить случайные или умышленные наезды на клумбы.
  2. Для строительства межкомнатных перегородок. Такая кладка позволит создать прочную стену, которая будет иметь неплохую шумоизоляцию, кроме того, позволит осуществить отделку любыми материалами. При этом важно учесть массу отделки (например, суммарный вес штукатурки) и не перегружать стенку.
  3. Строительство вспомогательных построек. Например, собачьих будок, небольших сарайчиков, угольного бункера и т.д. При строительстве таких объектов настоятельно рекомендуется организация фундамента под кладку (подробнее будет рассказано в разделе «подготовительные работы»).
  4. Строительство разного рода ограждений: для предотвращения сползания грунта (если участок находится на склоне), для визуального отделения каких-либо объектов и т.д. При этом нельзя делать такую кладку при строительстве полноценных заборов, поскольку ветровая нагрузка у стены высотой 1,5 метра и длиной более 2 метров превышает 350 кг.

О том, как выполнить подобную кладку для различных нужд и при различных условиях, читайте ниже.

Подготовительные работы

Прежде чем начать строительство стенки, необходимо произвести некоторые подготовительные работы, которые будут существенно различаться между кладкой стены внутри помещений и на улице.

Дополнительные инструменты для кладки кирпича.

Первое, что необходимо сделать — составить схему. Схема составляется исходя из реальных размеров стенки. Это делается для подсчета необходимого количество материалов (кирпич + раствор). Имея точные размеры стены (и зная ее толщину), рассчитывают количество материала. Так, на 1 квадратный метр требуется 61 штука стандартного кирпича или 45 штук полуторного. В схеме также стараются прорисовать кладку кирпича.

Далее расчищается место постройки. Если строить планируется внутри помещения, то пол тщательно выравнивают, снимая ненужные участки или заливая цементом впадины. Аналогичные работы производятся с потолком — поверхность также должна быть идеально ровная. Если есть щели, то их следует очистить от мусора и залить цементным или бетонным раствором.

В случае строительства стенки на улице необходимо заготовить фундамент под нее, так как она обладает большой массой. Для этого выкапывают траншею шириной примерно 30-40 см, глубина — 50-60 см. После чего делают опалубку из досок, металлического листа, шифера и других подручных материалов. На дно траншеи укладывают «подушку». Для этого насыпают 8-10 см слой песка, который выравнивают и трамбуют, такой же слой гравия (или щебня), его также равняют и трамбуют. После чего приступают к заливке фундамента цементным или бетонным раствором. Затем фундаменту дают время высохнуть, и снимают опалубку. Кладку на фундамент следует производить так, чтобы продольная ось стены совпадала с осью фундамента (т.е. кирпичи кладут на середину фундамента, оставляя выступ фундамента с 2 сторон). На этом подготовительные работы завершены.

Процесс кладки в полкирпича

Вначале подготавливают все инструменты, необходимые для выполнения работ. Для этого потребуются: емкости для замеса раствора, микшер, мастерок, специальный молоток, правило, измерительные приборы (уровень, отвесы, шнур, угольник), расшивка для швов. Далее приобретают кирпичи и раствор исходя из размеров стены.

Процесс кладки в полкирпича.

Раствор замешивают в пропорции 1 к 3 (1 часть цемента, 3 части песка). При этом песок необходимо мелко просеять, а цемент следует приобретать марки не ниже 500. После чего кирпичи замачиваются в воде. Для этого их укладывают в емкость и заливают водой так, чтобы все кирпичи были полностью покрыты жидкостью. После заливки их оставляют минут на 30-60. Кирпичи мочат для того, чтобы они не забирали влагу у раствора.

Далее приступают к укладке. Для этого первым делом выводят углы. К первому ряду кирпичей укладывается следующий и так до первого ряда после закладки армирующей сетки. Высота кладки в углу должна составлять 5 кирпичей, причем укладывают их так, чтобы направляющие кирпичи чередовались под углом 90 градусов. Так образовывается перевязка угла.

Далее натягивают шнур по уровню первого ряда. Затем наносят раствор и укладывают сам ряд. При этом постоянно контролируют как общий уровень, так и уровни кирпичей попарно. После укладки 3 ряда приступают к контролю плоскости стен. В процессе укладки каждого ряда шнур общего уровня перемещают на высоту ряда. Для лучшего схватывания раствора следует уложить 4-5 рядов, после чего дать время раствору для схватывания.

Построить стену кладкой в полкирпича несложно, однако это требует регулярного контроля уровня плоскостей поверхности. Такой тип кладки легко сделать даже неопытному строителю.

Особенности кладки стен в полкирпича

В строительстве кирпичного дома или другого объекта чаще всего используется кирпичная кладка в полкирпича, которая подходит для строительства внутренних перегородок, но не позволяет возводить несущие стены толщиной ≤ 380 мм согласно регламента СНиП II-22-81. Документ определяет, что минимальная толщина несущих стен для кирпичной кладки I группы ограничивается диапазоном 4%-5% от высоты дома или этажа. Если высота дома не превышает 5 метров, то несущая должна быть толщиной как минимум 250 мм, то есть, в один кирпич. Толщина же кладки в полкирпича составляет 120 мм, чего недостаточно, чтобы выдержать нагрузку веса дома. Поэтому с целью экономии материалов в регионах с теплым климатом строители идут на хитрость: несущая стена в полкирпича выкладывается с перпендикулярной перевязкой, что с учетом толщины растворного слоя 8-10 мм позволяет добиться стандартов толщины несущей стены в 250 мм.

Читать еще:  Сколько нагревается теплый пол при первом включении

Такая стена легко выдерживает нагрузки от веса малоэтажного дома, а внутренние стены и перегородки поднимаются обычной кладкой в полкирпича с толщиной стены 120 мм. Основные нагрузки такая стена не принимает, но легко выдерживает вес предметов декора, мебели и бытовой техники. Кроме того, кладка кирпича по такой схеме получается намного прочнее гипсокартонных или деревянных перегородок, а использование только кирпича и раствора – это экономия семейного бюджета, так как кирпича и раствора расходуется в 2 раза меньше, чем при кладке в кирпич, в полтора или два кирпича, и несомненная экономия в сравнении с расходом материалов для перегородок из других стройматериалов.

Строительство и перевязка стен в полкирпича

Основное преимущество, которое выявляет кладка кирпича – нет необходимости усиливать основание пола, даже деревянного. Сам процесс кладки основан на поднятии стен таким образом, чтобы лицевая сторона стены состояла из ложковых поверхностей кирпича. Ложок – это длинная боковая сторона кирпича, тычок – короткая боковая сторона, постель – широкая верхняя и нижняя поверхность изделия.

Кладка в полкирпича осуществляется в один ряд, в шахматном порядке, на цементно-песчаный раствор. Вертикальные растворные швы между кирпичами не должны выстраиваться в одну линию, чтобы не уменьшить прочность кладки и стены. Без штукатурного слоя толщина стены получится 120 мм. Несущая способность такой стены невелика, но, если существует необходимость использовать стену в полкирпича как несущую (например, для опирания стропильной системы или межэтажного перекрытия), нужна предварительная экспертиза и разрешение от архитектурных региональных или городских служб. Стандартное ограничение по весу для таких стен – до 130 кг.

Для перевязки кладки в полкирпича с несущей стеной примыкание выкладывается таким образом, чтобы торцовая поверхность несущей стены была тычковой, а внутренней — ложковой. Количество трехчетвертных кирпичей рассчитывается, исходя из толщины несущей стены. Примыкающие ряды выкладываются через один. Если толщина несущей стены — полтора или два кирпича, с уложенным по схеме «ложок – тычок» первым рядом, то следующий ряд укладывается по схеме «тычок — ложок», и т.д.

Где еще можно применять кладку в половину кирпича:

  1. В качестве ограждений.
  2. Как межкомнатные ненесущие перегородки с хорошими шумоподавляющими параметрами и возможностью декоративной отделки любыми материалами.
  3. В строительстве хозяйственных объектов – сараев, веранд, павильонов, гаражей.
  4. В строительстве ограничивающих конструкций: предотвращение оползней на участке, размежевание земельного надела, и т.д. В процессе строительства наружных ограждений нужно учитывать, что ветровая нагрузка кирпичных стен, толщина которых составляет 12 см, высотой 1,5 м и длиной ≥ 2 м составляет не больше 350 кг.

Подготовка к процессу кладки

Составляется схема стены и порядок укладки, со всеми необходимыми размерами и с привязкой к плану помещения или дома. Исходя из схемы, рассчитывается количество стройматериалов – раствора и кирпича. Практика показывает, что для 1 м2 кирпичной стены понадобится требуется 61 единица стандартных изделий, или 45 единиц полуторных. Также схема включает в себя прорисовку укладки с учетом толщины растворных швов.

При строительстве стены внутри дома поверхность пола и потолка на месте будущей перегородки выравнивается: строганием для деревянных полов и заливкой раствора для бетонных поверхностей.

Если стена возводится снаружи, то под нее необходим мелкозаглубленный фундамент, который закладывается так:

  1. Роется траншея шириной ≈ 300-400 мм, и глубиной ≈ 500-600 мм, дно застилается песчаной подушкой, толщина которой должна быть не меньше 100 мм. Песок увлажняется и трамбуется.
  2. Монтируется дощатая или металлическая щитовая опалубка.
  3. Ров заливается раствором бетона (песок – 3 части, щебень – 3 части, цемент – 1 часть) без армирования.
  4. После четырехнедельного затвердевания и высыхания бетона опалубка снимается.
  5. Кирпич на основание фундамент нужно выложить таким образом, чтобы длинная ось фундамента совместилась с осью стены.

Затем готовятся инструменты и стройматериалы для кладки:

  1. Бетономешалка или емкость для цементно-песчаного раствора.
  2. Строительный миксер, шпатели и мастерки, печной молоток для раскалывания кирпича, прави́ло.
  3. Строительный уровень, отвес, шнур, металлический угольник, приспособление для расшивки для швов.
  4. Заготавливаются цемент, песок, кирпичи.

Как выкладывается стена в полкирпича

Песок должен быть чистым – речным или просеянным. Цемент для кладки в половину кирпича необходимо использовать не ниже марки M 500. Все кирпичи нужно пропитать водой, уложив их в резервуар и полностью залив их. Время нахождения в воде – не меньше часа. Влажный кирпич не будет забирать влагу из раствора, что позволит цементу схватываться равномерно, обеспечивая расчетную прочность стены.

Начало укладки: первыми выводятся угловые опоры. На первый кирпичный ряд укладывается второй, и процесс продолжается до верхнего ряда после арматурного сеточного каркаса. Угловая кладка имеет в высоту 5 кирпичей, уложенных таким образом, чтобы направляющий кирпич перекрывал (перевязывал) друг друга под углом 900. Каждый ряд необходимо контролировать на вертикальность и горизонтальность при помощи уровня. Кирпичи вдавливаются в раствор только по центру изделия, чтобы не допустить смещения в стороны.

После укладки кирпича до первого слоя армопояса вдоль первого ряда натягивается шнур для контроля укладки. Ровным слоем на весь ряд наносится раствор и укладываются кирпичи. После третьего ряда проверяется ровность стены. После укладки каждого последующего ряда шнур приподнимается на высоту кирпича. Чтобы обеспечить требуемую прочность, после пятого ряда рекомендуется сделать двух-трехчасовой перерыв в работе, чтобы дать раствору схватиться. Чтобы быстрее построить стену, разрешается использовать двойной кирпич марки M 150 высокой прочности, который имеет размер: 120 х 138 х 250 мм.

Так как двойной кирпич имеет большие размеры, есть смысл придать кладке бо́льшую прочность при помощи более частого сеточного армирования. В продаже есть готовые сетки с прямоугольным или зигзагообразным профилем, но можно изготовить стеку и своими руками. Прямоугольная армосетка должна укладываться горизонтально через каждые пять рядов. Сетка с зигзагообразным профилем прокладывается в присоединенных местах кладки, ее прутья соединяются сваркой или вязанием проволокой. При проведении армирования сетка укладывается так, чтобы концы прутьев на 5 мм выступали за стену. Это необходимо для контроля наличия армирования. После затвердевания раствора эти выступающие конца можно срезать или загнуть.

Автофорум Ростова-на-Дону

Вопрос к строителям

Иваныч161 27.09.2013

У меня дома во дворе стоит отдельный кирпичный гараж, с плоской односкатной крышей, крыша пришла в негодность сильно течёт, нужно все менять. Я решил полностью снять крышу, поднять стены гаража на 3-4 кирпича и выровнять, после чего сделать двухскатную крышу с фронтонами из кирпича. Передняя стена гаража (там где ворота) в кирпич, боковые стены в пол кирпича, задняя стена тоже в пол кирпича, правда по углам на задней стенке два сложены столбика в кирпич.

Читать еще:  Стиральная машина вертикальная загрузка какой фирмы выбрать

Вопрос в чём : выдержит ли задняя стенка гаража если сверху на нее сложить фронтон в пол кирпича, или лучше не рисковать, .

xlk 28.09.2013

— состояние и прочность фундамента не вызывает сомнений,

— нет отклонения стены от вертикали,

— центр тяжести треугольника будущего фронтона находится на высоте не более 2,4 м от нижней точки стены.

С учетом колон сзади я думаю можно смело прибавить к максимальной высоте ещё 50-60 см. Ну и раствор — 1ч цемента к 3,5..4 частям песка.

Николай 28.09.2013

Есть спец формула по расчёту.

Высота кирпичной стены/ её толщина.

И что-то там делится на 240.

Смутно помню что до 3,0 метра высотой можно в полкирпича.

В Снипах есть. Может завтра найду точно.

Вы не указали высоту стен.

Дмитриевич 28.09.2013

У меня дома во дворе стоит отдельный кирпичный гараж, с плоской односкатной крышей, крыша пришла в негодность сильно течёт, нужно все менять. Я решил полностью снять крышу, поднять стены гаража на 3-4 кирпича и выровнять, после чего сделать двухскатную крышу с фронтонами из кирпича. Передняя стена гаража (там где ворота) в кирпич, боковые стены в пол кирпича, задняя стена тоже в пол кирпича, правда по углам на задней стенке два сложены столбика в кирпич.

Вопрос в чём : выдержит ли задняя стенка гаража если сверху на нее сложить фронтон в пол кирпича, или лучше не рисковать, .

Гараж, примерно 4 на 7 метров?

Вариант №1: Залить поверх угловых столбов задней стены железобетонную балку, а сверху неё — сложить фронтон.

Вариант №2: По центру задней стены сложить кирпичный столб в два по полкирпича, перевязывая его через каждые 4-ре ряда кладки со стеной и сверху сложить фронтон.

Иваныч161 28.09.2013

Гараж, примерно 4 на 7 метров?

1й вариант наверное самый подходящий. Жаль что гараж находится далеко в глубине двора метров наверное 15 — 18, а то можно было бы найти кусок сваи, и краном её положить сверху на столбики, а так, кран врят ли достанет. А если двутавр широкий не пойдёт ?, или швеллер ? подпереть его снизу, а по весне залить внутри гаража фундамент и сложить дополнительную стенку в пол кирпича, и этой стенкой подпереть этот швеллер по всей задней стене.

xlk 28.09.2013

Гараж, примерно 4 на 7 метров?

Вариант №1: Залить поверх угловых столбов задней стены железобетонную балку, а сверху неё — сложить фронтон.

Вариант №2: По центру задней стены сложить кирпичный столб в два по полкирпича, перевязывая его через каждые 4-ре ряда кладки со стеной и сверху сложить фронтон.

Балка — это конструктивный элемент, предназначенный, в основном, для работы на горизонтальный изгиб. Какую функцию она будет выполнять в данном случае? Прочность на сжатие у кирпича, позволяет делать кирпичную стену намного выше в высоту, чем мыслимая высота гаража (более 300 метров), главная проблема — прочность стены на изгиб по вертикали. Отношение толщины кирпичной стены к её высоте (в упрошенном варианте) можно принять как 1 к 20, т.о имея толщину стены в 0,12 м получаем максимальную высоту — 2,4 метра.

Изменено: xlk, 28.09.2013 — 08:04

Иваныч161 28.09.2013

Вы не указали высоту стен.

Высота передней стенки (где ворота) сложена в кирпич — 2.30м, задней 2.0м. Уклон сделан к задней стенке. Странно как то постоили гараж, с уклоном назад, обычно уклон делаю в бок что бы вода по короткому пути стекала, в итоге, балки лопнули видимо от тяжести снега, и дальше пошел процесс дальнейшего разрушения.

Николай 28.09.2013

Иваныч161 28.09.2013

Все понятно, значит лучше не рисковать.

А если внутри гаража возле задней стенки залить фундамент, потом добавить ещё стенку в пол кирпича, тогда будит нормально ?

И ещё вопрос : а если оставить всё как есть, только поднять стены до уровня 2.40 а фронтоны выложить не из кирпича, а зашить доской, так нормально будит, конструкция выдержит ?

Дмитриевич 28.09.2013

1й вариант наверное самый подходящий. Жаль что гараж находится далеко в глубине двора метров наверное 15 — 18, а то можно было бы найти кусок сваи, и краном её положить сверху на столбики, а так, кран врят ли достанет. А если двутавр широкий не пойдёт ?, или швеллер ? подпереть его снизу, а по весне залить внутри гаража фундамент и сложить дополнительную стенку в пол кирпича, и этой стенкой подпереть этот швеллер по всей задней стене.

Вот как раз более подходящий — 2-й вариант!

Это проще и дешевле.

Собственно вам нужно заднюю стену усилить, чтобы деформация горизонтального изгиба её не разрушила.

Рекомендую сделать так:

По центру стены перфоратором делаете дырки через каждый третий ряд кирпича, причём дырки делаете в том, что «мягче» — иногда это кирпич, а иногда раствор.

Затем вставляете в эти дырки проволоку диаметром 6мм и загибаете её с обеих сторон так, чтобы эти загибы были с каждой стороны от стены на расстоянии примерно 100мм.

Затем с обеих сторон кладёте столбики в полкирпича так, чтобы загибы проволоки оказались внутри кладки.

В итоге — вы получите опорный столб 1.5 на 2,5 кирпича, связанный со стеной.

Сверху делайте фронтон, но в швы в первые 4-ре ряда кирпича фронтона уложите по всей длине ту-же проволоку 6-ку, только не забудьте загнуть её концы.

Иваныч161 28.09.2013

Всё понял, спасибо огромное, так и сделаю

Zenzel 28.09.2013

Господа строители, знакомые решили утеплить свой дом. Делаеца это щаз пенопластом ПСБ, чи не?

Прикрепленные файлы:

  • Дом в пенопласте. jpg182,71 Кб 17 раз скачано

Дмитриевич 28.09.2013

Господа строители, знакомые решили утеплить свой дом. Делаеца это щаз пенопластом ПСБ, чи не?

Утеплял и утепляю стены пенопластом Батайского производства!

Их сайт www.stroiplast.ru

А всех поганых пи. ерских москалей — на . фик.

Не во что.

Изменено: Дмитриевич, 28.09.2013 — 23:52

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector