Пропускает ли гипсокартон воздух

Большие проблемы с гипсокартоном и гидроизоляцией

Мы строим дом, работают профессиональные строители, но уже на первых этапах чистовой отделки у нас начались проблемы, подскажите, пожалуйста, как нам их решить:

  1. Потолок на втором этаже мансардного типа был сделан из гипсокартона не влагостойкого, обычного. На него планировалось сделать вагонку. Прошедшей зимой полтора месяца дом стоял без отопления и гипсокартон был влажным, местами деформированным с голубоватыми разводами. В ванной комнате (самой темной, без окна) на гипсовой штукатурке образовалась черная плесень. Мы хотим убрать гипсокартон, так как разводы на нем напоминают грибок в начальной стадии, хотя гипсокартон уже высох. Но строители убеждают оставить его, обработав спеццредством от грибка. Но ведь обратную сторону и тело гипсокартона ничем не обработать. Что бы вы посоветовали? Если убирать, хочется заменить этот строительный материал. Например, на доски. Посоветуйте нам варианты.
  2. Те же строители уже сейчас в теплую погоду сделали нам на первом этаже душевую из гипсокартона (стены). Уже влагостойкого. Но! Не приподняли его от пола, сделали вплотную к потолку, торцевые части плит не обработали, не использовали гидроизоляционные ленты. Он просто стоит такой как есть, ничем не обработанный. Сверху обещают обработать гидроизоляционной грунтовкой. Но ведь таких мер предосторожности явно мало, судя по рекомендациям с вашего сайта. Как теперь быть с уже установленными стенами? Разбирать и обрабатывать торцы, приподнимать от пола? Или достаточно оставить все как есть и уже дальше проводить гидроизоляционные работы?
  3. Оконные откосы нам делают из ГВЛ без какой-либо пароизоляции. Просто устанавливают листы на черновую штукатурку. Меня все это смущает. Я не специалист, но знаю, какой скапливается конденсат на пластиковых окнах. Для чего там тот же гипс в незащищенном виде?

Складывается впечатление, что наши строители вообще мало знакомы с качественной гидроизоляцией. Помогите, пожалуйста, исправить нам ошибки, пока еще не поздно.

С уважением, Ксения.

К вопросу №1

Спрашивается, а зачем вообще было зашивать потолок мансарды гипсокартоном, если его планировалось впоследствии обшить вагонкой? Пароизоляционной плёнки и самой вагонки было бы вполне достаточно. На наш взгляд, пустой перевод материалов и денег. Кстати, пароизоляция конструкции крыши от помещения обязательна, если её пока нет, нужно сделать.

То, что обычный гипсокартон покоробился в условиях повышенной влажности, характерной для неотапливаемого здания, — естественно. Разводы, которыми покрылись листы — не страшно, с деформацией хуже. Можно попытаться, просушив мансарду, перешить листы по-новому, но значительную кривизну вряд ли удастся исправить. Вполне вероятно, материал придётся пустить в утиль.

Решение использовать гипсовые листы (ГКЛ) в неотапливаемом помещении — явная ошибка, они чрезвычайно чувствительны к влаге и применяются только в совершенно сухих помещениях. Кстати, и влагостойкий гипсокартон не идеален, со временем также может деформироваться. Правильно было бы подшить потолок гипсоволокнистыми (ГВЛ) или стекломагнезитовыми листами (СМЛ), они в меньшей степени боятся влаги. Варианты — ориентировано-стружечная плита (ОСП), влагостойкая фанера. Если, конечно, не планируется вагонка: в этом случае никакие дополнительные слои, кроме пароизоляционного, не нужны.

Что касается грибка, то спецсредство, которое предлагают вам строители, может помочь, если применять его в соответствии с инструкцией. Но 100% гарантию мы бы не дали, чернота впоследствии может проступать через краску, даже если грибок удастся уничтожить. Правильно было бы удалить сильно поражённые участки. Имеет значение, каким гипсокартоном подшит потолок в вашей ванной. Зелёным, влагостойким — хорошо. Серым, обычным — придётся в любом случае удалять, иначе обязательно разбухнет и деформируется. Если гипсовые листы убирать, то следует заменить их на влагостойкий материал: тот же зелёный ГКЛ, упомянутые уже ГВЛ, ОСП, СМЛ. Подойдёт и вагонка (отделочная доска). Варианты: ПВХ панели, алюминиевый реечный потолок, кассетная система, натяжной потолок. Если не планируете дом топить постоянно, лучше во всех помещениях ограничьтесь деревом: вагонкой, имитацией бруса, блокхаусом, досками внахлёст. Допустимы ОСП и влагостойкая фанера, листы из минеральных материалов исключите.

К вопросу №2

Вы правы, в пособиях по монтажу содержится рекомендация оставлять щель между крайними кромками гипсокартона и полом, потолком, стенами деформационный зазор шириной не менее 5 мм. И между самими листами тоже. На практике делают проще: звукоизоляционно-уплотнительную ленту из вспененного полиэтилена, отделяющую профиль от строительных конструкций (вероятно, именно её вы называете гидроизоляционной), берут потолще и шире профиля, на неё опирают, помимо профиля, листы гипсокартона. Судя по всему, нерадивые строители собрали вашу перегородку и без ленты и без зазоров.

Что представляет собой обработка торцов, о которой вы пишете, нам не совсем ясно. Возможно, вы имели в виду снятие фасок в местах стыка двух листов без заводского края. Подрезать кромки можно и сейчас, когда листы прикручены. Как и прорезать зазор в 5 мм у пола и стен. Демонтировать для этого перегородку не нужно. Что касается звукоизоляционно-уплотнительной ленты… Плохо, что её нет. Будет сильнее передаваться звук в соседние помещения, возможно появление микротрещин в углах. Но перегородка от этого не рухнет, плитка не треснет. Разбирать или нет, решать вам. Строителям в любом случае нужно указать на эту ошибку, штраф в виде уменьшения расценки за эту работу, на наш взгляд, будет справедливым. Рекомендуем обратить особое внимание на прочность и устойчивость каркаса.

По поводу грунтовки: не бывает гидроизоляционных грунтовок. Существуют гидроизоляционные покрытия, а грунт — лишь основа, обеспечивающая лучшее сцепление состава с поверхностью. Гидроизоляция должна быть полноценной, её следует нанести на всю площадь пола и на стены, как минимум, в тех местах, куда постоянно будет попадать вода (в зоне душа, если это не закрытая кабина и над ванной обязательно). Плитка-то непроницаема, а вот через швы влага будет понемногу просачиваться. Битумная гидроизоляция (за исключением некоторых весьма дорогих составов) не подойдёт, облицовка не будет держаться как следует.

Мы рекомендуем использовать полимерцементные смеси, они эффективны и работать с ними просто (соблюдая инструкцию, можно всё сделать своими руками). Так как гипсокартонные конструкции подвержены деформациям, пусть и небольшим, идеальный вариант — двухкомпонентные эластичные смеси, например, Ceresit CR 166, Sopro DSF 423, Mapelastic. Наносятся в два слоя с промежуточным армированием стеклопластиковой сеткой. Чрезвычайно надёжное покрытие, способно растягиваться, компенсируя умеренные деформации, трещины. Однако, двухкомпонентные смеси недёшевы. Если цена покажется вам высокой, а дом, который вы строите, скромен, допустимо использовать дешёвые однокомпонентные полимерцементные смеси. Примеры: Ceresit CR 65, Sopro DS 422, Berghauf Hydrostop, Глимс Bодостоп, АкваЩит W6 “Старатели”, выбор достаточно велик.

Особое внимание при устройстве гидроизоляции нужно уделить углам, это слабое место. Наилучшее решение — защитить примыкание стен к полу и внутренние углы стен в зоне душа лентой из синтетического каучука. Она приклеивается цементным гидроизоляционным составом и работает с ним как единое целое. Лента чрезвычайно надёжна и эластична, способна поглощать весьма серьёзные деформации. Примеры: Ceresit CL 152, Sopro EDB 568.

Каучуковая лента стоит недёшево. Вариант похуже, но подешевле: заполнить стыки между полом и гипсокартоном, а также между листами ГКЛ герметиком, на полимерцементную смесь вклеить в углы и на стыки армирующую стеклопластиковую сетку (серпянку), поверх нанести два слоя изоляции.

Внимание! По какой технологии вы не выполняли бы гидроизоляцию, при укладке плитки заполнять швы во внутренних углах фугой нельзя. Она неизбежно треснет, внутрь будет попадать вода. Это можно сделать только санитарным силиконовым герметиком, выбор цвета сегодня велик. Можно установить специальный пластиковый профиль, но плитку к нему тоже рекомендуется «сажать» на герметик.

К вопросу №3

Технология, которую строители используют у вас: нанести черновую штукатурку и клеить на неё листы — как минимум, нерациональна. Правильнее крепить ГВЛ на каркас или клеить на маяки, а вместо штукатурки закладывать в пустоты утеплитель: материал лишний не переводится и в доме теплее будет. Если не все откосы ещё оштукатурены, рекомендуем остановить строителей.

По поводу конденсата вы правы: на пластиковых окнах в большей степени и монтажной пене в меньшей выступает влага. И хоть ГВЛ не так чувствителен к влаге, как ГКЛ, защищать его нужно. Пароизоляционную ленту наклеивают на монтажную пену, заворачивая на кладку откоса, чтобы защитить от влаги утеплитель.

ГВЛ примыкает у вас к пластику, проще всего отделить его от окна специальным П-образным ПВХ профилем (его ещё называют стартовым или торцевой рейкой), паз в нём соответствует толщине листа.

Вариант — оставить щель в 2-3 мм и заполнить её герметиком. Пароизоляционную ленту также можно использовать, но потом придётся закрывать её уголком, ведь покрасить не получится.

Читать еще:  Сложно ли класть ламинат

Пароизоляция — панацея или корень зла

я не думаю, что мы вдруг открыли америку — нормальное утепление делается снаружи. просто в наших городских условиях это почти всегда нереально. а где реально — применяют вентилируемые фасады (вот вам и аналогия с крышей).

про крыши и вертиляцию — в отличие от стен там всегда есть запас пространства, а так же тот факт, что теплый воздух сам стремится вверх и особо мощный слой утепления там не нужен.
если кто утеплял сам на даче крышу (скажем на террасах), тот сам это отлично знает.

паро- и прочая изоляция, сделанная неверно или не там, где надо, действительно легко приведет к негативным явлениям. это естественно.

> В форуме он всем советуется, как самый классный метод

Потому что по совокупности затрат (и получаемому результаты) это самый выгодный метод.

А кто Вам сказал, что влага через стены наружу выходит? Под дышат подразумевают то, что стены то намокают, то высыхают.

С уважением, Сергей

Влага выходит, поэтому и воздух в помещениях зимой пересушен — идет уравнивание абсолютной влажности с улицей. Конечно влияет и вентиляция, но и в некоторой степени — стены.

Dmitriy: вы немножко утрируете или действительно искренне верите в то, что 15-20см железобетонная стена может что-то там выводить? :-)))) она способна лишь быть отличным теплопроводником (а зимой — холодопроводником :-).

даже дерево и то «дышит» в смысле меняет содержание воды в волокнах, но никак не вентилирует помещение 🙂

надеюсь это была шутка.

Это свойство ГКЛ отлично пропускать пар. Если сама стена не холодная, то и конденсата не будет. На практике знаю только кирпичные дома, но там нет необходимости в пленке, так что не совсем чистый эксперимент. В вашем доме, судя по последнему сообщению, другая проблема. Пар идет не из помещения, а в помещение из-за сырости стен. Отсюда и повышенная влажность воздуха в помещении. Надо прежде всего делать пароизоляцию от проникновения влаги снаружи. Будерброд будет примерно следующий: стена, пароизоляция, утеплитель, пароизоляция, ГКЛ. Или использовать в качестве утеплителя материал не пропускающий пар.

> Влага выходит, поэтому и воздух в помещениях зимой пересушен — идет уравнивание абсолютной влажности с улицей.

Вот amp Вам уже ответил — я только присоединяюсь. Еще один ньюанс — зимой пары воды в ПРИНЦИПЕ не пройдут наружу — внутри стены есть точка росы (это, надеюсь, никто оспаривать не будет) — пары сконденсируются, пройде немного как вода за счет диффузии они замерзнут — снаружи-то ниже нуля температура.

> кстати этот пример показывает

Какой такой пример? То, что sanvitso описал — не пример, а сплошная абстракция — в жизни этого не бывает, если пары прошли через ГКЛ, а за ним ТЕПЛЫЙ пароизолятор — то никакого образования конденсата или повышения концентрации паров между ГКЛ-пароизолятором не будет.
С кровлей параллели напрасно проведены — там совершенно другие условия (может просто попасть вода) и профнастил паропроницаемостью особой не отличается — вот и устраивают продухи.

> Не спорю выгодный метод, но когда начнешь болеть от грибов, то лучше оставить как есть.

А причем здесь грибок? Обычная ситуация — влажность в отопительный сезон недостаточная — при нормальной работе отопления. Пароизоляция как раз делается для избежания образования конденсата => поэтому не будет условий для развития грибка.
Я же Вам приводил пример — было помещение, где три стены из четырех внешние, зимой было холодно и сыро, обои плесневели. Обшили пенопластом по обрешетке, а снаружи ДВП и обоями оклеили — стало самое теплое помещение (кроме бойлерной), сухо стало!

> sanvitso: а что у вас за дом такой ужасный?

Осел: «кому это нарвится жить на этом болоте?»
Шрек: «это МОЙ дом»
(с)

Я вот никак понять не могу — это же все обсуждалось-переобсуждалось. Ну разве сложно поиском пошарить?

С уважением, Сергей

Хотелось бы более подробно разобраться в происходящем на стенах.
1. Допустим, что стена без теплоизоляции — просто бетон. При понижении температуры стены (мороз на улице) на ней может наблюдаться конденсат, если температура внутренней поверхности стены меньше точки росы. Как с этим бороться -повышать температуру внутренней поверхности стены или понижать влажность в помещении. Наблюдение — рядом с батареей отопления (если она горячая и прогревает стену) конденсата никогда нет. Чаще всего конденсат наблюдается на оконных откосах, где стена тонкая и промерзает сильнее.
2. Стену утеплили изнутри пенолфолом или минватой и закрыли гипсокартоном. Теперь внутренняя поверхность бетонной стены будет значительно холоднее (утеплитель не пропускает тепло). Если есть свободный доступ воздуха из помещения к такой поверхности, то конденсат гарантирован. Но слой гипсокартона, хоть и «паропрозрачен», но это далеко не вентеляционная труба. Свободного притока воздуха из помещения практически нет (если не наделать дырок в стене). Гипсокартон шпаклюется и клеется обоями (виниловыми?). Между гипсокартоном и утеплителем есть водушный зазор (5-10 см). Его исходная влажность равна влажности в помещении. Первый раз стена конечно намокнет и влага по стене стечет вниз, где по стяжке и по стенам разойдется по всему дому, частично вернувшись в квартиру. Но после этого абсолютная влажность воздушного зазора значительно уменьшиться и в дальнейшем конденсата уже не будет.
3. Если стена мокнет снаружи (вода течет по стенам), то видимо надо устранить причину (кровля или водопровод). Для этого случая внутреннее утепление видимо бесполезно.

Возможно мое толкование процессов слишком прмитивно.
С уважением , Андрей

Изолировать стену надо от источника сырости. Так, если это дождь на боковую поверхность, то, соответственно,
боковую поверхность заделать вагонкой, плиткой, штукатуркой или упоминавшейся пропиткой. Если сырость идет от земли, то изолировать фундамент, если сверху протекает, то латать крышу. При двух последних вариантах, по логике, защита боковой поверхности ухудшит положение. Пример с кирпичной стеной и трубами по периметру, я знаю такое применение только как вариант отапливания помещения, т.е. вместо радиатора отопления используется вся стена. К влажности это не относится и подразумевается, что со стеной проблем нет. Такой вариант работать будет и при мокрой стене, но влагу при этом надо будет отводить из промежутка и расход тепла будет высокий. 90% влажности в помещении в сырую погоду вполне нормальное явление, хотя и не очень приятное.

1. В домах, если это не монолит, чисто бетонных наружных стен не бывает, внутри утеплитель. Если стена промерзает, значит слой утеплителя слишком мал или утеплитель износился, или может быть намок. В районе батареи идет интенсивная потеря тепла. Проблема решается утеплением стен снаружи или изнутри. Нагревать стены не практично — много энергии и мало толку.

2. Водяному пару по барабану есть дырки или нет. Проникает и через бетон. Если есть пароизоляция, то до утеплителя и бетона он не дойдет, соответственно, и не сконденсируется, и не потечет.

3. Если течет сама кладка стены или внутри бетонной плиты и нет возможности устранить причину, то как раз внутреннее утепление и будет единственным выходом. Пароизоляцию придется делать с двух сторон утеплителя.

> Как с этим бороться -повышать температуру внутренней поверхности стены или понижать влажность в помещении.

Вы забыли еще один путь — пароизолировать холодную поверхность. Что собственно и происходит при утеплении стен.

> Стену утеплили изнутри пенолфолом

он сам по себе хороший пароизолятор

необходима пароизоляция, особенно со стороны помещения.

> Между гипсокартоном и утеплителем есть водушный зазор (5-10 см)

> Если стена мокнет снаружи

> Возможно мое толкование процессов слишком прмитивно.

В основном все верно — ну про ньюансы я написал выше.

С уважением, Сергей

Я бы все-таки не стал полагаться на пароизолирующие свойства виниловых обоев и шпаклевки.
Тем более, что полиэтиленовая пленка стоит недорого и проложить ее под тот же гипсокартон в один слой не составляет труда ни физического, ни финансового.
Пенофол — это реально куски, между которыми есть щели — через них и будет происходить поступление паров воды к холодной поверхности. С ними надо бороться неким образом.

С уважением, Сергей

> если снаружи бетон (железобетон или пескобетон) толщиной 20-30см, то внутри одного слоя пленки будет недостаточно. за зиму в московском климате в утеплителе будет конденсироваться примерно 500 г воды на квадратный метр, может и больше.

Чего-то много — прямо индейский колодец получается 🙂
Как считали-то? и для какой толщины пленки? — паропроницаемость от нее тоже зависит — ну можно взять не парниковую пленку (а она толстая) а вообще штатный пароизолятор.

С уважением, Сергей

Ну сверху пленку клеить — это совсем круто. Можно попробовать поискать грунтовку, после обработки которой поверхность приобретает пароизоляционные свойства — думаю, что у Михаила, на www.shpaklevka.ru должна быть такая.

Читать еще:  Увлажнитель воздуха летом польза или вред

Ну а если все-таки конденсация будет идти — это скорее будет заметно за сезон — придется переделывать все м нормальной пароизоляцией.

С уважением, Сергей

дополнение:
все, что выше — без учета возможного теплового мостика, если панель, например, с браком, или угол, ил. но для него можно сделать запас.
так что все возможно, но нужно точно знать, что делаешь. как везде. уф. %))
вообще-то (по теории) панельных стен должно хватать. часто холодно не из-за тонких стен, а, например, потому что швы пропускают воздух. бывают даже видимые щели на улицу. одна такая щель может выдувать тепла как вся стена пропускает. + окна. у любом случае где-то 30-40% уходит на вентиляцию (требутется 3 куб. метра/кв. метр в час по снипу или что-то там на одного проживающего по МГСН, но цифру не помню)

Вы сами понимаете, что такие рассчеты слишком приблизительны.
Например, у меня в комнате сейчас +26, а влажность меньше 20%.

Не нравится пленка — хотя я считаю, что ее вполне дотаточно — используйте алюминиевую фольгу.

С уважением, Сергей

Собственно идете на сайт www.tigi.ru и там смотрите раздел обшивка стен. Есть все — конструкция, методики, утеплитель, вопросы пароизоляции, картинки. Если остается что-то непонятное — можно там вопрос задать — а можно сюда вернуться и спросить здесь. Я бы порекомендовал двухслойную обшивку по конструкции из ПП/ПН профилям, закрепленным на прямых подвесах к стене.
С демонтажом старой облицовки я согласен. С упаковкой минваты в полиэтиленовую пленку с заклейкой скотчем — тоже.
Не думаю, что применение матов из минваты, кэшированных фольгой заменяет упаковку в полиэтилен — лучше использовать такую минвату тоже упакованной — это, кстати, позволит избежать пыления.

> любая по вкусу, по мне лучше минвата, не стекло

1. Насколько я понимаю, минвата — общее название стеклянных и базальтовых ват.
2. Дайте, пожалуйста ссылочку на использованный Вами СНиП.
3. А можно просто пользоваться, без проб на вкус — ну не хочу я жевать минвату :-).

С уважением, Сергей

Сегодня до меня дошло, что же мне не нравится в расчетах по диффузии водяных паров.
Как говорил один человек, опоздавший на поезд — лучше поздно, чем никогда.

Имееем систему из двух пароизоляторов с промежутком между ними. Один из них — п/этиленовая пленка, другой — стена.
Водяные пары движутся всегда в сторону меньшей концентрации от большей. Если парциальные давления по обе стороны пароизолятора равны — диффузии не будет вообще.

Теперь конкретика:
После монтажа пароизолятора на стену давление водяных паров равно комнатному — в результате диффузии через пленку нет. Давления между пароизоляторами и улицей разные — диффузия есть.
Водяные пары выходят на улицу через стену — их давление между пароизоляторами падает — появляется диффузия изнутри комнаты. Поскольку паросопротивление пленки все же выше, чем паросопротивление стены — то всегда в случае превышения давления водяных паров в комнате над уличным концентрация паров между пароизоляторами будет ниже комнатной, но выше уличной.
Если мы искусственно выведем систему из равновесия, впрыснув воду в промежуток между пароизоляторами — то водяные пары начнут диффундировать в обе стороны — в комнату и на улицу, пока давление из между пароизоляторами не сравняется с наибольшим внешним — потом имеем штатную ситуацию.
В результате система получилась устойчивой и саморегулирующейся. В случае использования гидрофобизированных теплоизоляторов накопления влаги в них происходить не будет.

С уважением, Сергей

Если есть конденсация — значит относительная влажность 100% дебета паров уже не будет — потому что для этого относительная влажность внутри комнаты должна быть выше 100%.
Поэтому конденсат просто высохнет, а система вернется в свое устойчивое положение.

С уважением, Сергей

> для того, чтобы была конденсация, не нужна относительная влажность в комнате больше 100 процентов.
примеры? конденсация на окнах и трубах

там есть довольно серьезное пространственное разнесение — а слой между пароизолятором и, скажем, бетоном — 5 см, ну от силы 10.

> конденсат не высохнет. общий баланс влаги замой такой:

Про баланс я знаю. А вот про конденсат — не согласен. Влажность между пароизоляторами не может быть выше влажности снаружи (наибольшей). Наличие конденсата означает 100% относительную влажность — если снаружи меньше — то пары пойдут туда.

А СНиП я почитаю, за ссылку спасибо.

С уважением, Сергей

> интересно, эту тему еще кто-то читает?

А мы щаз проверим 🙂

Для улучшения свойств пароизоляции ее надо делать из дерева.

ФОРУМ ПЕРЕДЕЛКИ

Гипсокартон кнауф в загородном коттедже

lesha_sidorov 17 Окт 2009

Добрый день!
У меня возникла следующая проблема, этим летом я построил каркасный дом (купил готовый проект-конструктор) на момент покупки я ничего не знал о каркасных домах, соблазнила цена и низкий расход на газ и электричество на обогрев в зимний период. Теперь, когда я на личном опыте съел свору собак, понимаю, что дом проектировал человек весьма далекий от каркасной технологии. Большинство проектных ошибок я исправил, НО остался последний и достаточно спорный вопрос на который я негде не получил однозначного ответа, остались только вы в качестве последней инстанции, как скажете, так и сделаю.
Суть в проблемы в следующем – пирог каркаснощитовой стены, по проекту он следующий, с улицы в дом – внешняя штукатурная отделка > пенопласт 5см > стеновая панель, состоящая из OSB12мм, пенополиуретан 70мм, фольгированная пленка > 10 см эковата > гипсокартон. Первое что бросается в глаза это проблема влаги, которая будет скапливаться в эковате. Проблема вторая, эковату в Самаре продает одна компания — та которая продала мне дом (она благополучно разорилась, счета ее арестованы и тд) да и саму эковату компания продает вместе с «работой» что подымает ее стоимость до 200тр. В общем решил я эковату заменить базальтовую вату (стекловату пускать в дом боюсь), вот что я нашел на сайте производителя базальтовой ваты:

Изоляция с внутренней стороны стены
Такой способ имеет целый ряд больших недостатков:
— Нарушается правило говорящее о том, что паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу. Поэтому необходим пароизоляционный слой с внутренней стороны теплоизоляции для исключения возможной работы ее во влажном состоянии. При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к конденсации влаги на пароизоляционном слое.
— Несущая стена при таком способе утепления не будет выведена из зоны воздействия на нее внешней среды, в частности знакопеременных температур. Т.е. теряется огромное преимущество утепленной стены – высокая долговечность.
Если утепление изнутри единственно возможное решение, то его производят следующим образом:
Необходимо установить несущий каркас с шагом стоек 600 мм. Это позволит без проблем установить плиты утеплителя в распор.
Далее поверх утеплителя и каркаса необходимо установит пароизоляционный слой. Это может быть как специальная мембрана, так и обычная, но толстая пленка (min 200 мкм). Главное создать герметичный слой.
Затем, необходимо набить дополнительный каркас, что бы создать воздушный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой. Это позволит избежать увлажнения материала отделки в случае образования конденсата. Для этого достаточно небольшого (1-2 см) воздушного зазора.
И последний шаг – непосредственно отделка помещения.

Огромную проблему создает дополнительный воздушный зазор между пароизоляцией и гипсокартонном. Можно ли избежать воздушного зазора и пароизоляционной пленки если использовать влагостойкий гипсокартон кнауф сразу на базальтовую вату? Теоретический он влагу не пропускает, так имеет ли тогда смысл городить такую сложную конструкцию воздушными зазорами?

И второй вопрос, межкомнатные перегородки я хочу делать из обычного гипсокартона кнауф, как он перезимует в не отапливаемом доме, если его после установки ничем не обрабатывать? Не наберет ил он в себя влаги и не «поведет» ли его? Или лучше использовать влагостойкий гипсокартон?

Andy 18 Окт 2009

Lubok 19 Окт 2009

lesha_sidorov (17.10.2009, 9:52) писал:

Насколько понимаю, пароизоляция и воздушный зазор городятся для того, чтобы ваша минвата не намокала. Гипсокартон негерметичен, и теплый воздух из дома через него пройдет в минвату, там в холоде сконденсируется вода и промочит ее. При наличии слоя пароизоляции, вода будет конденсироваться на нем. Воздушный зазор для того, чтобы этот конденсат стекал вниз, не замочивши листы внутренней обшивки. Вроде бы, пароизоляция, поверх нее обрешетка из брусков и сверху гипсокартон — это обычная технология, не один раз показанная в ДО, да и в КВ, когда утепляли стены.

Как нельзя монтировать парогидроизоляцию: 3 главных ошибки

Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме
Читать еще:  Панель ПВХ для ванной комнаты как клеить

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :

  • Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  • Деревянный настил.
  • Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  • Утеплитель по каркасу.
  • Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  • Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  • В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  • В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  • Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  • Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  • Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  • Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Подписывайтесь на канал! Делитесь в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE и стройте правильно!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector