Как построить наземный погреб для хранения овощей

Наземный погреб своими руками — это легко!

Слово погреб, как правило, ассоциируется именно с загородным домом. Здесь на кухне или веранде находится специальный люк, который ведет в помещение подвалов, либо неглубокий приямок.

Отдельно стоящие погреба из кирпича вне дома для хранения фруктов и овощей, консервации встречаются намного реже и многие дачники с ними почти не знакомы. Оценить достоинства, изучить разновидности и понять специфику строительства подобных сооружений поможет информация ниже.

Разновидности строений

Наземный погреб своими руками может выглядеть очень по-разному. Такие строения имеют множество различий, они различаются по уровню грунта. Существует три типа конструкций:

  1. Заглубленное сооружение — характеризуется размещением в специальном углублении в земле.
  2. Погреб малозаглубленных параметров. В этом случае около половины строения помещено в земле.
  3. Наземный или незаглубленный погреб. Незаглублённый проект — почти все строение на земле.

Однако есть и дополнительные параметры разделения:

  1. Отдельное здание.
  2. Пристройка к какому-то другому сооружению.

Часто погреба наземного делают из таких строительных материалов:

  • Погреб из кирпича.
  • Бетон.
  • Бревна.
  • Погреб из пеноблоков.

Даже если у вас нет опыта, вы сможете легко сделать такое помещение своими силами. Главное — это желание. Вы должны хорошо понимать, что для строительства верхового погреба вам обязательно необходимо выбрать какое-то возвышенное место.

Ведь если вы подберете низменный участок, то ваш наземный погреб без обваловки может легко затопить. Кроме того, если вы выберите первый вариант, то вам не придется тратиться на гидроизоляцию. Построить полноценный наземный погреб можно в очень короткий срок.

Для того, чтобы здание не затопило, необходимо строить фундамент в том месте, где расстояние до него и грунтовых вод — минимум 0,5 м. При высоком уровне грунтовых вод строительство существенно осложняется.

Однако не волнуйтесь, если у вас, увы, нет возвышенного места. В таком случае вам просто нужно настелить подушку в виде гравия и песка. Так можно избежать подобных проблем.

Наземный лабаз

Как как построить погреб насыпной из кирпича? Просто! Есть версия, которая указывает, что впервые лабаз спроектировали петербуржцы. Такое строение прекрасно подходит для хранения продуктов в таком сложном климате.

Для его создания потребуются такие строительные материалы:

Инструмент

  • уровень;
  • ножницы;
  • молоток;
  • лопата;
  • ведро;
  • рулетка;
  • гвозди;
  • топор.

В ходе постройки наземного погреба может возникнуть нужда в различных дополнительных инструментах.

Сооружение подойдет отлично, если участок находится в низине. Можете воспользоваться данным вариантом, если климат очень влажный. На строительство такого помещения вы потратите совсем немного немного времени, примерно десять дней.

Лабаз немного отличается от обычного надземного погреба. Самое первое, чем он привлекает, это тем, что ему не нужен утепленный потолок, а значит, сможете легко сэкономить на таком сооружении.

Этапы строительства лабаза

  • Вначале необходимо закопать один конец бревен на глубину 0,5 м. Деревянные продольные погоны будут у вас объединять концы бревен, которые находятся сверху. Таким образом у вас создается полноценная и целостная конструкция. Правда перед всем этим делом необходимо ошкурить бревна.
  • Для того, чтобы сделать остовы, понадобятся столбы с диаметром 12-18 см. Также подходят бревна с диаметром 18-22 см. Опытные строители рекомендуют основание бревен, которые примыкают к земле заливать горячим битумом. Таким образом их можно обжечь.
  • Тогда материалы, которые применяются для строительства, будут служить вам достаточно долго. Профессиональные мастера указывают, что если воспользуетесь этой рекомендацией, то подполье прослужит в полтора раза дольше.
  • Крыша монтируется из досок, а для создания обрешетки понадобится обтесанная доска. После окончания работ по крыше, потребуется рубероид.
  • Теперь необходимо сделать обваловку земляной прослойки. Ее толщина — 30 см. Для таких целей подойдет торфяной грунт.
  • Для того, чтобы утеплить крышу естественным образом, в качестве крыши должен выступать дерен (заросшая трава, либо злаковая культура).
  • Постройка будет похожа на шалаш. Не забудьте также одну сторону торца зашить сразу несколькими рядами доски (а между ними разместить рубероид). Это позволит создать хорошую теплоизоляцию.
  • Теперь начинаем сооружение входа. Вам нужно вставить дверь и обязательно утеплить ее.

  • Сделав хранилище, позаботьтесь о его защите от дождя, воды и снега. Для этого вам понадобится сделать вокруг него канаву. При этом яма не должна быть слишком глубокой.
  • Теперь — монтаж вентиляционной системы. В качестве вытяжки используются коробы, а в них установлены задвижки для управления. Все это необходимо поместить возле конька крыши.

Итак, у вас получился наземный продолговатый лабаз. Теперь необходимы две трубы для качественной вентиляции. Вы сможете сохранять овощи длительное время при температуре около 3 градусов.

Оптимальные параметры для такого хранилища следующие: Ширина – 8 м. Высота – 4 м. Такой лабаз прослужит больше восьми лет.

Наземный погреб

Дачники, как правило, выбирают обычный верховой погреб. Его рекомендуется строить на возвышенности. Ведь очень важно, чтобы грунтовые воды были на глубине 3 м.

В другом случае в постройке будет лишняя влажность, что чревато последствиями. Ваши фрукты, овощи и закрутки будут храниться при температуре около 3-5 градусов, а это самые оптимальные показатели.

Фундамент и пол

Итак, постройка начинается с фундамента. Необходимо выкопать траншею, которая должна отображать приблизительные формы кирпичного погреба.

Для утепления пола вам потребуется использовать пенополистироловые пластины. Их нужно распределить по внешней стороне подготовленной траншеи. Эти пластины помогают уберечь постройку от промерзания. Вы можете отдать предпочтение упаковочному пенопласту, однако тогда требуется еще дополнительная обмотка рубероидом. Итак, вы утеплили строение.

Обратите внимание на то, что высота песочной прослойки непременно должна составлять 15 см над уровнем земли.

Гидроизоляция

Теперь переходим к работам по гидроизоляции. Поверх уложенного песка необходимо настелить рубероид в два или три слоя. Вместо него можно применять и полиэтиленовую пленку. После этого надо опять уложить песок. Все это хорошо и тщательно разравнивается.

В качестве основы погреба без заглубления может использоваться легкобетонный блок, деревянный обрубок свай или камни, которые применяют для постройке уличного бордюра. Блоки иных типов также подойдут, но важно, чтобы они были надежными и долговечными.

Расстояние между опорными строительными материалами не должно быть более 70 см. Эти пустоты наполняются пенопластом.

Следующий этап – это строительство конструкции. Для этого вам потребуются деревянные брусья (размеры — 100*55 мм) – это самый лучший материал.

Как построить погреб

Первая часть строительства

А теперь давайте узнаем, как можно построить погреб на даче своими руками пошагово. Самодельная не заглублённая стройка достаточно оригинальна. Поскольку у нее одна передняя сторона стены вертикальная и еще три наклонные.

У данной конструкции стены погреба будут обязательно двойными. Между ними должен быть специальный промежуток в 60 см. Эти пустоты необходимо качественно утеплить. Вы можете для этого применять разные материалы:

  • плиты из асбестовых стружек;
  • опилки;
  • древесноволокнистая плита;
  • пенопласт;
  • минеральная вата.

Только перед использованием опилок их требуется обработать специальным средством от гниения. Учтите УГВ, ведь лишняя вода, которая находится близко, способна привести к разрушению постройки.

Для начала необходимо сделать обвязки (наружные и внутренние). Затем переходим к вертикальным стойкам, а также устройству потолка тамбура передней стенки, временных технологических стоек.

После этого надо монтировать потолочные балки, а также наклонные распорки наружных и внутренних стен. Обшивать остов следует с внутренних стен.

Для этого могут использоваться доски, бывшие в употреблении, либо необтесанный тес, ведь после нужно стелить рубероид. Лишь фасадную часть необходимо обработать каким-то иным материалом.

Для того, чтобы сделать наземный построенный погреб непроницаемым, рекомендуется положить нижнюю часть специального изоляционного материала на пенопласт и скрепить его рейками. Сохранить тепло позволит прослойка среди внутренних и наружных стен.

Крыша в форме усеченной пирамиды также выполняет роль хорошего утеплителя. После утепления потолка и обшивки, поместите в три слоя рубероидное покрытие. Для этого используйте строительную мастику.

Вторая часть строительства

Теперь нужно сделать полноценную вентиляционную систему. Она выполняет крайне важную роль. Грамотно установленная система позволит сохранять продукты в отличном качестве.

Для этого вам понадобятся две трубы. Одну из них следует разместить в крыше погреба, а вторую на задней стенке, которая проходит через потолок и крышу. Когда настанет период холодов, укройте систему в необходимых местах соломой.

Двери погреба можно сделать своими силами, либо купить уже готовые.

Итак, строительство переходит уже на новый уровень. Пора устанавливать стеллажи. Устанавливайте их на свое усмотрение, но обязательно продуманно.

Строительство наземного погреба для хранения продуктов

Содержание статьи:

Что делать, если на садовом участке высокий уровень грунтовых вод и строительство глубокого хранилища для урожая невозможно.

Читать еще:  Как построить дровяник своими руками чертежи

В таком случае, когда грунтовые воды на земельном участке залегают не глубже 0,5 м от поверхности земли, можно построить наземный погреб — погреб с обваловкой, лабаз для овощей, ледник, мини-погреб или пристенный погреб. Они неглубокие и их легко можно построить своими руками.

Как построить мини-погреб?

На садовом участке удобно использовать небольшие и простые мини-погреба в виде утепленных ящиков из дерева. Мини-погреба удобны для небольших участков, так как занимают мало места, а также в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Идеальное время для строительства своими руками таких мини хранилищ для продуктов – середина лета, когда самый низкий уровень грунтовых вод, для этого:

  • выбирают место для строительства мини-погреба и снимают грунт. Затем вынимают грунт на глубину 20-50 см (в зависимости от уровня стояния грунтовых вод);
  • выкопанный грунт в дальнейшем используют для наружной обваловки мини-погреба;
  • основание ямы трамбуют и засыпают дренирующим материалом (крупнозернистый песок, мелкий гравий, керамзит, просеянный кирпичный щебень) слоем 7-10 см;
  • на дренажную подушку укладывают мятую глину (глиняное тесто) слоем 15-20 см и утапливают в ней обожженные глиняные кирпичи с минимальными зазорами. Кирпичный пол не смогут прогрызть мыши. На 1 м 2 пола потребуется глиняное тесто в объеме 0,15-0,2 м 3 и 32 кирпича;
  • наземная часть мини-погреба – ящик из толстых досок (40-50 мм) с плотно сколоченными двойными стенками. В зазоры между стенками укладывают теплоизоляционный материал (керамзит, лесной мох, опилки, дубовые листья и т.п.).Минеральная вата для теплоизоляции мини-погреба не подходит, так как она уплотняется со временем, снижая тем самым уровень теплоизоляции. При использовании опилок их обрабатывают антисептическим 10%-ым раствором железного или медного купороса/3%-ым раствором фтористого натрия. Опилки смешивают в пропорции по объему 9:1 с известью-пушенкой, чтобы не заводились мыши;
  • деревянные части конструкции мини-погреба также обрабатывают антисептиком;
  • для утепления можно использовать плотно уложенный пенопласт, листы которого склеивают полосками ткани, пропитанной клеем ПВА или водоэмульсионной краской;
  • с торца погреба делают лаз (люк) размером 0,6 х 0,8 м. Люк снабжают двумя дверцами (наружная и внутренняя), между которыми укладывают утеплитель;
  • в той же стенке делают вентиляционное отверстие-форточку размером 12 х 12 см. Снаружи вентиляционное отверстие заделывают сеткой;
  • перед входом сооружают козырек из любого строительного материала;
  • построенный мини-погреб сверху прикрывают одно- или двускатной крышей из горбыля, накрытого волнистым асбестоцементым шифером или рубероидом;
  • на расстоянии 1-1,5 м от стенок устраивают водоотводную канаву глубиной 50-60 см и наполовину заполняют её дренирующим материалом (кирпичным боем, камнем, щебнем и т.п.). Варианты дренажа можно посмотреть на рисунке;

  • по периметру стен выполняют глинощебеночную отмостку шириной 1м с уклоном от мини-погреба 1:10.

Особенности строительства погреба с обваловкой:

Существует множество вариантов строительства своими руками погреба с обваловкой (например, ледник, о котором написано ниже), но все они имеют набор общих операций. Для того чтобы понять как построить погреб с обваловкой, ниже даны особенности его строительства.

  • для стен погреба используют бревна или толстый ошкуренный горбыль с притесанными кромками;
  • щели в стенах конопатят, наилучший природный материал для этого – мох;
  • с внешней стороны стены нужно защитить от грунтовой и капиллярной влаги, для этого их на 2 раза обмазывают горячей битумной мастикой (подойдет и чистый битум), а затем оклеивают рубероидом;
  • выполняют потолочное перекрытие и обкладывают его слоем глиносоломы толщиной 5 см, сверху дополнительно накрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой;
  • пол выкладываю из кирпича, поставленного на ребро «в елку». Приблизительный расход кирпича составляет 64 штуки на 1 м 2 площади пола;
  • двери в погреб с обваловкой делают двойные;
  • сверху погреб обваловывают землей и обкладываю дерном или засеивают травой. Обваловка погреба землей позволит сохранить внутри хранилища постоянную температуру;
  • получившийся после обваловки холм можно использовать для создания своеобразного арт объекта на земельном участке: посадить декоративные растения или задекорировать под альпийскую горку;
  • внутри построенный своими руками погреб с обваловкой оборудуют вентиляцией, полками и закромами.

Строительство овощного лабаза

Овощной лабаз – вид наземного земляного погреба, размещаемого на низменных и переувлажненных земельных участках, в которых строительство сухого хранилища невозможно из-за высокого уровня грунтовых вод. Конструкцию овощного лабаз придумали петербургские огородники, поэтому она хорошо приспособлена к почвенно- климатическим условиям Северо-Западной части России.

Картофель и корнеплоды хранят в овощном лабазе навалом или в закромах, а кочаны капусты связывают по 2 и подвешивают к длинной жерди, прикрепленной под потолком. При таком хранении потери картофеля в овощном лабазе не превышают 4%, а свежей капусты — 10%.

Лабаз подходит для использования, как отдельным гражданам, так и мелким/средним производителям сельхозпродукции, у которых отсутствуют стационарные хранилища.

Одно из отличий овощного лабаза от других видов погребов – отсутствие потолочного перекрытия, поэтому стоимость и сроки возведения такого хранилища значительно сокращаются.

Размеры овощного лабаза:

  • высота в средней части не должна превышать 2 м, дабы овощи не промерзли;
  • для приусадебных участков достаточно хранилища шириной 3,3-3,8 м и длиной 3-4 м;
  • для коллективных и коммерческих хранилищ строят лабазы шириной 7-8 м, длиной не более 24 м;
  • ширина проходов – 0,6-0,7 м, количество проходов 1-2 в зависимости от величины погреба.

Последовательность строительства лабаза?

  • овощной лабаз – каркасная конструкция;
  • остов каркаса выполняют из бревен-столбов диаметром 12-18 см и 18-22 см. Бревна предварительно ошкуривают и вкапывают в грунт на глубину 1 м. Сверху бревна соединяют между собой при помощи обвязки. Верхний конец бревен зарубают «в шип», а на них накладывают накладочные или обвязочные бревна;

  • соприкасающиеся с грунтом концы бревен покрывают горячим битумом или обжигают. Эта операция позволяет продлить их срок службы в полтора раза;
  • кровля – из досок, обрешетка – сплошная из притесанного горбыля;
  • сверху кровлю застилают рубероидом в 1-2 слоя и все обваловывают слоем земли (оптимальнее торфяной) толщиной 30-40 см. Обваловку покрывают дерном или засевают травой;
  • крышу делают приземистой, со свесами почти до земли. Такая конструкция крыши лабаза обеспечит зимой дополнительный естественный утеплитель в виде снега. Должна получиться конструкция по типу шалаша;
  • один торец лабаза зашивают 2 рядами досок, проложенных рубероидом. В противоположном торце устанавливают утепленную дверцу в хранилище — лаз с тамбуром;
  • снаружи по периметру лабаза выкапывают неглубокую водоотводную канаву для предохранения постройки от дождевых, талых и поверхностных вод;
  • возле конька для вентиляции устраивают вытяжку в виде деревянного короба с регулировочной задвижкой. Если лабаз длинный, то требуется 2 вентиляционные трубы;
  • описанная конструкция лабаза позволит поддерживать внутри стабильную температуру 2-3 о С;
  • продолжительность возведения овощного лабаза – 7-10 дней.

Виды лабазов:

  • стационарные. Срок службы – 7-8 лет;
  • сборно-разборные. Срок службы – около 10 лет. Такие овощные лабазы сооружают осенью и разбирают весной следующего года, что упрощает ежегодную чистку и дезинфекцию хранилища. Площадку, на которой стоял построенный своими руками овощной лабаз, обеззараживают каждый раз после разборки этого сборно-разборного наземного погреба. Для этого землю перекапывают на глубину 25-30 см и обильно проливают из лейки раствором медного купороса (5%-ным). Обработанный земельный участок весной и летом засаживают огородной зеленью.

Как построить ледник?

Погреба – ледники издревле используются охотниками и рыбаками севера. Назначение ледника – хранение свежего мяса и рыбы. Такое хранилище можно быстро построить своими руками.

  • для строительства такого погреба потребуется кусковой лед;
  • вначале расчищают и выравнивают основание под будущий ледник;
  • лед пилят на пластины и укладывают на подготовленное основание;
  • промежутки в стенах, в том числе в углах, заполняют кусочками мелко колотого льда;
  • сверху ледник необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и положить на неё с боков груз, чтобы пленка не съезжала;
  • поверх полиэтилена сооружение накрывают слоем лапника, веток, опилок или хвороста;
  • на дно погреба также укладывают полиэтиленовую пленку (она не позволит мясу и рыбе примерзнуть к полу);
  • свежую рыбу укладывают в мешок и кладут на хранение в такой погреб – ледник, построенный своими руками. Срок хранения, в течение которого продукты не портятся, — может достигать 2-3 месяцев.

Пристенный погреб своими руками

Во многих случаях при выборе места для строительства погреба своими руками можно поместить его рядом с капитальной стеной дома. Такое размещение экономит место на земельном участке и облегчает доступ в хранилище.

  • дополнительные стенки пристенного погреба делают из красного глиняного обожженного кирпича по цементно-песчаному раствору;
  • вместо кирпича для возведения стен пристенного погреба можно также использовать бетон, плитняк и т.п.;
  • с внутренней стороны стенки оштукатуривают цементным раствором, а с наружной – гидроизолируют 2 слоями горячего битума;
  • для пола в хранилище выполняют бетонную подготовку толщиной слоя 10-15 см. На бетонную подготовку укладывают цементный пол толщиной 5 см;
  • перекрытие делают из бревен или толстого горбыля, притесывая кромки. Сверху — слой мятой глины, на который укладывают 2 слоя рубероида;
  • хранилище оборудуют вентиляцией через вентиляционную трубу;
  • поверх пристенного погреба выполняют обваловку землей (торфом) и засеивают травой;
  • на расстоянии 1-1,5 м от погреба выполняют водоотводную канаву;
  • внутри пристенного погреба, построенного своими руками рядом с домом, устраивают полки, а также решетчатые закрома, которые поднимают от пола на 10 см.
Читать еще:  Как построить канализацию из бетонных колец

В видео рассказано о находке царского ледника:

Наземный погреб для дачи

Многим сегодня не по карману построить большой четырехстенный кирпичный дачный погреб для хранения картофеля, овощей, различных заготовок на зиму. Да и небезопасно располагать его на каком-то расстоянии от дачного дома. Воруют, знаете ли. Поэтому надежнее всего сделать небольшой погреб, примыкающий к одной из стен дачного дома (рис. 1). Причем дефицитные и дорогие строительные материалы здесь не понадобятся, так как вполне можно обойтись самыми доступными, имеющимися под руками для постройки погреба.

Стены погреба за неимением, к примеру, красного кирпича, делают монолитными, используя песчано-цементный раствор. Толщина стен 20. 25 см и высота 1,7. 2 м.

Выкопав котлован глубиной 0,5. 0,7 м (не глубже уровня грунтовых вод), из старых досок и щитов собирают опалубку под заливку. Чтобы ее не распирало при укладке раствора, стены опалубки укрепляют при помощи проволочных скруток, подпорок и т.п. В качестве заполнителя бетона годится все: кирпичный бой, камень-булыжник, куски арматуры, металлолом, битое стекло и даже пустые бутылки, которые располагают вдоль будущей стены так, чтобы они не выступали наружу при снятии опалубки. Нижнюю часть стены (основание погреба) можно сделать и пошире (см. рис. 1). Не забудьте под основанием стены устроить подушку из уплотненного гравия.

Качественный бетон получается, когда количество гравия или щебня в нем не превышает более чем в два раза количества песка. При минимальном расходе цемента (марок «300» и «400») оптимальное соотношение смеси для заливки 1:1:2 (цемент : песок : щебень). Заливку ведут поэтапно, например, сначала формируют стену погреба высотой 1 м, тщательно утрамбовывают бетон и дают ему двадня выдержки для застывания (в сухую погоду бетон поливают водой).

А вы в эти два дня займитесь устройством пола погреба. Если есть цемент, то сначала для пола погреба укладывают бетонное основание толщиной 10 см (опять же на подушке из гравия), а затем формируют цементную стяжку толщиной 5 см. Но дешевле и ничем не хуже получится пол погреба из смеси глины и крупнозернистого песка, в которую дополнительно утрамбовывают камень-булыжник. Тщательно заделав затем все образовавшиеся швы и неровности мятой глиной, получаем крепкий и удобный пол для наземного погреба, являющийся к тому же надежной защитой от грунтовых вод.
После застывания бетона в опалубке последнюю переносят выше и заканчивают возведение стен.

Потолочное перекрытие погреба обычно выполняют из толстого горбыля или подходящих ошкуренных жердей, щели между которыми забивают слоем мятой глины. Но прежде чем взяться за глину в перекрытии потолка погреба устанавливают вентиляционный короб из плотно сбитых досок толщиной 3. 4 см (рис. 2). Внизу на петлях крепят крышку для закрывания короба в зимнее время (рис. 3). В верхней части короба устанавливают мелкую сетку или жестянку с просверленными отверстиями (диаметромоколо 1 см) для защиты погреба от проникновения в него через вентиляцию крыс и мышей. Для этой же цели подойдет старый разобранный масляный фильтр от любого тяжелого трактора. Сверху короба предусматривают козырек из двух досок, наподобие крыши.

Для предохранения от гниения деревянных деталей, соприкасающихся с грунтом, их пропитывают горячей олифой или слегка обугливают паяльной лампой. Говорят, что хорошо защищает древесину пропитка ее любым отслужившим машинным маслом («отработкой»), которое всегда в избытке имеется в любом гараже и которое кроме загрязнения почвы и воды достойного применения еще себе не нашло.

Вентиляцию погреба удобно сделать из трубы (пластмассовой или асбестовой) подходящего размера. Из готовой трубы выходит вытяжка подлиннее, а ведь тяга возрастает с увеличением высоты вытяжной трубы. Крепят трубу к перекрытию следующим образом. В асбестовой трубе просверливают, а в полиэтиленовой прожигают каленой проволокой, в противоположных стенках напротив друг друга по отверстию диаметром 1,5. 2см, в которые перед установкой трубы на крышку пропускают отрезки арматуры толщиной, соответствующей диаметру отверстий, и длиной 50 см. Концы арматуры, укрепленные на перекрытии, и станут опорой для вентиляционной трубы погреба (рис. 4). Таким же образом не возбраняется установить и деревянный короб. Кстати, пропущенную через трубу арматуру в весенне-летне-осеннее время удобно использовать для подвешивания на крючках домашней колбасы, окороков, мясного рулета, рыбы, ветчины для проветривания на сквозняке, для чего придется открыть в двери специальный люк. Напомним, что такой способ выдерживания продуктов на сквозняке в течение одного. двух месяцев обычно проводят перед их копчением.

Для защиты от дождя и снега на верхний конец вентиляционной трубы надевают хомут из жести, снабженный двумя стойками, к которым приклепывают
жестяную банку (из-под «иваси» или «салаки») подходящего размера (рис. 5).

Теперь немного о теплоизоляции стен и крыши погреба. Сначала стены погреба с наружной стороны промазывают два раза горячим битумом (для гидроизоляции погреба), а на перекрытие с той же целью наносят слой мятой глины толщиной 15 см, после чего укладывают на глину рубероид (два слоя).
При работе с горячим битумом (ведутся они только в сухую ясную погоду!) особое внимание обратите на технику безопасности. Покрывая стены расплавленным битумом, следует надеть костюм и рукавицы из плотного материала, рядом обязательно должен быть сухой песок и лопата.

Закончив с битумом, засыпают верх и стены погреба землей или торфом (толщина слоя 50 см) и высевают траву. Лучше всего здесь подойдет многолетняя трава — полевица, не требующая скашивания (она служит для задернения газона, лужаек, образуя густую красивую дернину).

Остается вокруг всех стен погреба устроить отмостку из булыжника по слою глины. Ширина отмостки около 1 м, она сооружается с уклоном в водоотводную канавку (глубина последней 0,5 м), наполовину заполненную дренирующими материалами: щебнем, кирпичным боем, стеклом (рис. 7).

Картофель хранят в решетчатом закроме, приподнятом от пола на 10 см, морковь и свеклу — на полу погреба. Для банок с солениями, консервированными и маринованными продуктами, компотами устраивают по стенам деревянные стеллажи.

Раз в году погреб следует убирать, проветривать и дезинфицировать. При дезинфекции стены, потолок и стеллажи погреба белят известью (1 ведро известкового теста на 5 ведер воды) с добавлением 1 кг медного или железного купороса. Понятно, что дезинфекцию погреба проводят летом, когда там нет никаких продуктов.

Электропроводка погреба выполняется снаружи из кабеля с двойной изоляцией или проводом с медными жилами в полиэтиленовых трубах, укрепленных на скобах.

Розетки в погребе ставить запрещается, светильники подходят только в герметичном исполнении, выключатели крепят снаружи, защищая от дождя и снега резиновым фартуком.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Строительство домов

Погреб – обязательная пристройка на даче или возле частного дома. В этом помещении круглый год удерживается оптимальная температура для сбережения овощей, фруктов, консервации и заготовок. Построить погреб вполне возможно самостоятельно. Для этого необходимо оценить состояние грунта, определить оптимальный тип сооружения, подобрать материалы и придерживаться выбранной технологии.

Требования к обустройству погреба

Оптимальным местом для заготовленной консервации и выращенного урожая послужит погреб. В этом помещении поддерживаются естественные условия и температурный режим около +4°С. Благоприятный микроклимат необходим для сохранения товарного вида и вкусовых характеристик фруктов и овощей.

Некоторые путают понятия погреб и подвал. Однако это совершенно разные сооружения. Подвал размещается в цокольном помещении здания. Погреб обустраивается отдельно – обособленно на приусадебном участке. Конструкция делается незаметной, или наоборот, выступает ярким элементом ландшафтного дизайна.

Практичное использование овощехранилища возможно при соблюдении определенных условий:

  • наличие низкой температуры – погреб строится под землею или обустраивается в цоколе, контактирующем с внешней стеной дома;
  • затемнение – в конструкции погреба исключены окна;
  • постоянное заполнение чистым и свежим воздухом благодаря естественной и приточно-вытяжной вентиляции;
  • влажность воздуха – около 80-90%.

Выбор оптимальной конструкции и материалов

Зависимо от глубины залегания различают следующие типы погребов.

Наземное сооружение возвышается над поверхностью, глубина залегания конструкции – не более одного метра. По сути это небольшой закром для овощей. Лабаз можно возводить на любом месте, даже в небольших низинах.

Постройка «огородного» лабаза – оптимальное решение для переувлажненных участков и низменных территорий. Отличительная черта наземного погреба – отсутствие перекрытия. Как правило, обустраивается двускатная кровля из досок. Благодаря этому сроки и итоговая цена возведения овощехранилища сокращаются. Дополнительный плюс – легкость сооружения такого погреба своими руками.

Более вместительный наземный погреб – внешне постройка напоминает небольшой домик. Сверху перекрытия насыпается земля, закрывающая перекрытие толстым слоем. Незащищенной остается торцевая сторона с дверью. Поверх засыпки высаживается газонная трава, украшающая территорию и удерживающая корнями грунт от обсыпания.

Читать еще:  Как почистить унитаз внутри от мочевого камня

Полузаглубленный погреб – наиболее востребованный тип сооружения. Конструкция внешне похожа на наземное сооружение, но часть помещения (около 1,5 м) находится под землею. Входная дверь в закрома располагается ниже поверхности грунта, поэтому надо предусмотреть систему отвода талых/дождевых вод. Дверная конструкция основательно утепляется.

Заглубленный погреб хорошо подходит для компактных участков. Однако его возведение возможно только при низких грунтовых водах или при обустройстве основательного дренажа и гидроизоляции. Вход может накрываться теплоизоляционной съемной крышкой или оформляться специальной погребицей – небольшим домиком с люком в перекрытии. Погребица может применяться, как хозяйственное помещение для размещения огородно-садового инвентаря, различных бытовых предметов или овощей.

Стены погреба возводятся из разных материалов: камня, кирпича, бетона или асбестоцементных листов. Постройку не желательно возводить из металла, так как сложно добиться подходящего температурного режима.

При использовании земли в качестве основного материала для стен изнутри закром обшивается древесиной. Рейки из дерева надо хорошо высушить, отшлифовать, обработать антисептиком и повторно просушить.

Делаем погреб своими руками: видео по подбору материалов

Как сделать погреб своими руками: заглубленная конструкция

Оценка местности и состояния грунта

Лучшее месторасположение погреба – холм, подгорок или возвышенность. Грунтовые воды в таких случаях проходят далеко от поверхности земли. При размещении на возвышенности сокращается попадание дождевых вод. Кроме того, получится сэкономить на гидроизоляционных материалах.

Многие предпочитают строить погреб рядом с жилым домом, чтоб быстрее добраться и взять нужные продукты в холодное время года, под дождем и т.д.

Перед началом стройки надо узнать тип грунта и возможность сооружения заглубленного/ полузаглубленного овощехранилища. Для этого следует провести небольшой тест:

  1. На месте возведения закрома выложить клочок натуральной шерсти, а сверху – сырое яйцо.
  2. Прикрыть «конструкцию» банкой и оставить на одну ночь.
  3. Оценить результат эксперимента:
    • если шерсть имеет капельки росы, то грунтовые воды располагаются поблизости;
    • если яйцо и шерсть сухие – то залегание вод глубоко и смело можно приступать к работе.

Перед тем, как построить погреб своими руками, желательно оценить вид почвы:

  1. Торф – оптимальный тип для обваловки. Этот грунт минимизирует порчу продуктов, что особо актуально при хранении корнеплодов.
  2. Плывун – пучнистый грунт, который не годится для строительства «внутреннего» погреба. Такая почва содержит суглинок, песок и супеси. Чтобы была возможность возвести овощехранилище, придется заменять грунт и добавлять песок.
  3. Песчаный грунт хорошо подходит для обустройства основания. Этот природный материал часто добавляют для понижения пучнистости и снижения содержания влаги.

Материалы и инструменты

Для обустройства погреба на даче своими руками понадобятся:

  • щебенка и гравий;
  • песок реечный;
  • глиняный раствор;
  • рулоны рубероида;
  • кирпич;
  • цемент;
  • доски для обустройства каркаса перекрытия;
  • бетон марки 100;
  • расплавленный битум;
  • решетка для армирования.

Из инструментов следует подготовить:

  • бетономешалку;
  • ручную трамбовку;
  • лопаты;
  • шурупы, шуруповерт, гвозди, молотки;
  • сварочный аппарат;
  • болгарку;
  • грунтовку;
  • кисть;
  • ножовку.

Подготовка котлована

Постройка заглубленного хранилища начинается с выкопки котлована. Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Участок очистить от камней, палок и растительности.
  2. Нанести разметку и вырыть яму. Традиционные габариты погреба: длина /ширина – 2,5 м, глубина – 2,3 м. Для рытья котлована лучше воспользоваться услугами экскаватора.
  3. Стены ямы выровнять лопатой, соскабливая излишки земли и придавая им ровную поверхность.
  4. Глубина котлована зависит от типа обустраиваемого погреба. При определении этой величины надо учесть, что пространство частично будет занимать люк или вход, стеллажи, лестница. В виду этого котлован надо вырывать с определенным запасом.
  5. Утрамбовать дно котлована, насыпать в яму песок с гравием. Толщина песчаной подушки – 20 см, гравийной – 10 см.

Обустройство основания пола

Стяжку пола лучше выполнять глиняным раствором. Для его приготовления надо соединить глину и кварцевый песок в пропорции 90%/10%. Разбавить водой, доведя до состояния густой сметаны. Подготовленным раствором залить гравий на толщину 3-4 см.

Для повышения прочностных характеристик основания и обеспечения лучшей изоляции от проникновения грунтовых вод, закром рекомендуется дополнительно укрепить бетоном. Порядок действий:

  1. Приготовить массу из реечного песка и бетона в соотношении 5:1 соответственно.
  2. Глиняное основание после высыхания залить бетонным раствором толщиною 5 см.
  3. Разровнять поверхность и оставить до полного застывания.

Возведение и гидроизоляция стен

Технология возведения кирпичных стен следующая:

  1. Обустроить фундамент под кладку шириною в 1 кирпич, высотою – около 15 см.
  2. Оставить фундамент на просушку.
  3. Кладка выполняется от угла той стены, где предусмотрен дверной проем.
  4. Кирпичи размещаются в шахматном порядке.
  5. Укладывая кирпич, по нему надо простучать рукояткой мастерка – это поможет избавиться от излишков раствора и улучшить сцепление материалов.
  6. После возведения каждого ряда его ровность надо проверить строительным уровнем.
  7. Рабочий раствор готовится из песка и цемента в соотношении 4:1 соответственно.
  8. Параллельно с кладкой выполняется заливка щелей и пространства между кирпичом и земляной стеной глинистым раствором. Такая технология обеспечивает дополнительную гидроизоляцию овощехранилища.
  9. После возведения всех стен оставить строительство на 1 неделю до затвердевания раствора.

Стены из кирпича нуждаются в проведении гидроизоляции. Для этой цели обычно используют гидростеклоизол, рулонные изоляторы или битумную мастику. Последовательность выполнения изоляционных работ:

  1. Обработать все поверхности водоотталкивающим составом.
  2. На стены прикрепить листы рубероида – фиксация материала выполняется посредством разогретой битумной мастики. Для обеспечения качественной изоляции понадобится 2-3 слоя.
  3. Стены заштукатурить цементом.

Строительство перекрытия

Обустройство перекрытия – ответственное мероприятие. Опорный конструктов должна выдерживать большие нагрузки. Часто перекрытие выполняется из монолитного блока, изготовленного из бетона и арматурного каркаса. Важно, чтобы кровля погреба по площади превышала размеры помещения, так как стены будут выступать несущими опорами.

Алгоритм выполнения работы:

  1. Установить подпорки, на которые впоследствии будет опираться деревянная опалубка.
  2. Опалубку перед заливкой надо тщательно загерметизировать, чтобы раствор не вытекал через щели.
  3. После подготовки опалубки сделать каркас бетонной плиты из арматуры. Шаг расположения арматурных прутьев – около 25 см, высота каркаса – до 30 см.
  4. При большой площади погреба рекомендуется выполнить двойное армирование плиты.
  5. Сетка арматуры должна выступать за пределы стены погреба на 5-10 см с разных сторон.
  6. Полученный каркас равномерно залить бетонным раствором.

После заливки плиты надо выждать 3-4 недели. Перекрытие полностью затвердеет и примет окончательный вид.

Вентиляционная система и подвод электричества

Хороший воздухообмен – важное условие сохранности продуктов, находящихся в погребе. Отсутствие нормальной вентиляции приведет к загниванию овощей, а слишком быстрая циркуляция воздушных потоков – к усыханию корнеплодов.

В техническом помещении предпочтительно создавать естественную вентиляцию – она менее затратная, а ее правильная организация обеспечит достаточный воздухообмен. Для реализации понадобится обустроить приточно-вытяжной воздуховод. Вытяжной элемент размещается вверху около потолка, а приточное отверстие – на противоположной стене на расстоянии полметра от пола.

Порядок создания естественной вентиляции в погребе своими руками:

  1. Выбрать воздуховод из расчета на 1 кв. м площади закрома – 26 кв. см трубы.
  2. Монтаж трубы выполняется с угла помещения, а ее нижний конец должен располагаться под потолком. Воздуховод проходит через все помещение, кровлю, возвышаясь над стропильной системой на полметра.
  3. Чтоб в трубопроводе не собирался конденсат, надо провести теплоизоляцию вытяжной трубы по принципу сэндвича. Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой.
  4. Открытый конец воздушной трубы располагается на расстоянии 50 см от нижнего уровня пола. Вытяжной воздуховод пронизывает перекрытие, заканчиваясь в 80-ти см над основанием.
  5. Наружное отверстие трубы прикрыть сеткой.
  6. На трубы желательно надеть задвижки, регулирующие поток воздуха.

Электрификация погреба выполняется с помощью медного кабеля с двойной или тройной изоляцией.

Внутренне оформление погреба

По окончанию монтажных работ можно приступить к благоустройству погреба. Вариантов оформления несколько:

  • заставить стены стеллажами с вместительными полками;
  • навесить металлические полки;
  • выставить сборные стеллажи.

Важно! Все конструкции из древесины надо покрыть составом против насекомых и защитной пропиткой от воздействия влажности.

Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция

На даче можно оборудовать простой погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Внутри закрома способна удерживаться температура воздуха 2-3°С. Разберем пример постройки овощехранилища по типу лабаза, имеющего габаритами:

  • высота по центру конструкции – 2 м;
  • ширина – 3,3 м, длина – 3 м;
  • ширина прохода – 0,6 м.

  1. Бревна, опирающиеся на почву, обмазать горячей битумной мастикой.
  2. Перекрытие выполняется из досок, а элементы обрешетки – из притесанного горбыля, обапола, глиносоломы, сосновых обрезок с пилорамы.
  3. Свесы крыши должны опираться о землю. Подобная установка обеспечивает в холодное время года дополнительную теплоизоляцию в виде снежных сугробов. В результате образуется сооружение, как палатка.
  4. С одной стороны лабаз зашивается двумя рядами досок, между которыми проложен утеплитель. В другом торце размещается утепленная дверь.
  5. С внешней части лобаза по всему периметру выкопать водоотводную траншею, предотвращающую попадание природных вод.
  6. Возле конька сделать вытяжку – деревянный короб с регулировочной пластиной.

Строительство погреба своими руками: видео

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector