Когда разматывать деревья после зимы

Как спасать весной сад после суровой зимы — омолаживающая и восстановительная обрезки плодовых деревьев

Советы специалиста по обрезке плодовых деревьев

Если читатели помнят, зима 1978-1979 гг., как и нынешняя, была очень холодной. Однако те садоводы, которые не спешили с уничтожением подмерзших плодовых деревьев, сохранили более половины яблонь, груш, слив, вишен, алычи, черешни, в первую очередь конечно, районированных сортов.

И вот ситуация, похоже, повторилась: аномально тёплая, сухая, затяжная осень 2005 года привела к тому, что сады на большей части Ленинградской области вступили в стадию зимнего покоя с большим опозданием. Известно, что последним, активно функционирующим до самых морозов органом плодового дерева является корневая система. Уже в ноябре, когда температура воздуха опускается до -5°С. -10°С, корни продолжают извлекать из непромёрзшей ещё почвы питательные вещества, которые запасаются во всех частях дерева и помогают пережить значительные морозы. Так и бывает в наших краях, если осень дождлива и прохладна, зима начинается снегом в ноябре при небольших холодах, а урожай не был слишком обилен.

В этом сезоне всё было по-другому: 1. Тепло стояло почти до середины ноября. 2. Традиционные осенние дожди выпадали местами и довольно скудно. Поэтому в тех садах, где хозяева не позаботились о предзимнем поливе, плодовые не смогли получить осенью достаточно питания. 3. Сравнительно тёплый декабрь и начало января не позволили образоваться устойчивому высокому снежному покрову, который в суровые зимы 1978-1979, 1985-1986, 2002-2003 гг. сохранял, по крайней мере, нижнюю часть штамба и корневую систему от обмерзания. 4. Ясные, морозные, ветреные февраль и март сулят солнечные ожоги с южной стороны ствола и морозобоины с северной и восточной.

К этому следует прибавить хорошие урожаи, прежде всего яблок, в южных и западных районах области. Понятно, что дерево с большим урожаем отдаёт и значительную часть необходимых ему веществ, а восполнить их может только при своевременном и внимательном уходе.

Все перечисленные выше факторы этой зимой суммировались и, скорее всего, существенно отразятся на состоянии наших плодовых деревьев.

Итак, что должен предпринять садовод для уменьшения негативных воздействий этих факторов.

Первое: не торопиться удалять подмёрзшие деревья. Степень повреждения лучше всего определять в мае, возможно, в июне, после начала сокодвижения. При этом чем менее сорт морозоустойчив, местоположение его на участке менее благоприятное, а дерево более рослое, тем сильнее пострадала древесина.

Второе: оценить общее состояние дерева — по степени потемнения древесины на срезе, расположению и количеству проснувшихся почек, характеру облиственности. Если сердцевина основных ветвей (скелетных, полускелетных) тёмно-коричневая, кора отслаивается, пробуждаемость почек даже на неповреждённых на вид ветках существенно ниже обычной, характерной для дерева этого сорта, значит, оно пострадало сильно и, скорее всего, не только этой зимой.

Вымерзание (отмирание) плодовых веточек одно-двухлетних побегов, частичное поражение коры в результате морозобоин и солнечных ожогов неприятно, но ещё не ведёт к быстрой гибели дерева.

Третье: произвести у взрослых пострадавших деревьев омолаживающую обрезку, у молодых — восстановительную, желательно формирующую обрезку кроны.

Эту работу надо проводить только тогда, когда полностью будут видны погибшая, частично живая и хорошо восстановленная зоны.

Можно предположить, что во многих садах, где был достаточный снежный покров или проводилось снегозадержание (обваловка, организация укрытий, мульчирование приствольных кругов и т.п.), будут обнаружены молодые 3-10-летние деревья с погибшей выше уровня снега кроной. При этом побеги и штамб, укрытые в период морозов, сохранят жизнеспособность и в течение вегетации дадут достаточное количество молодых побегов.

Их необходимо всячески оберегать от механических повреждений (например, ветром) — подвязать, укоротить для усиления прочности, удалить слабые, неудачно расположенные, перехлёстывающиеся ветки. Впоследствии из этих выживших побегов можно будет сформировать низкоштамбовую или кустовую форму дерева. Это касается как семечковых, так и косточковых культур.

Слабо-коричневая окраска древесины свидетельствует о незначительном повреждении тканей. Тем не менее, необходимо помнить, что и в этом случае механическая прочность таких ветвей ухудшилась, и обрезка этих частей дерева (скелетных, полускелетных ветвей, ветвей второго порядка) должна проводиться в большей степени, чем у дерева такого же сорта и возраста, но избежавшего повреждений.

Сильно повреждённые корнесобственные деревья вишни и сливы достаточно легко восстанавливаются корневыми отпрысками (порослью). Яблони, груши — только побегами, идущими выше места прививки.

Все пострадавшие деревья нуждаются в усиленной подкормке, прежде всего, азотными удобрениями, и в засушливой период — в поливе.

Окончательное решение об удалении погибшего дерева лучше принимать не ранее второй половины июля. Тогда садовод может убедиться, что спящие почки даже внизу штамба не проснулись и восстановление невозможно. В этом случае не отчаивайтесь, а посадите новые районированные сорта из питомников Северо-Западного региона.

Плодовые деревья в весенний период

Плодовые деревья ранней весной зачастую повреждаются гораздо больше, чем в зимний период. Уже в начале марта все деревья выходят из состояния зимнего покоя, в этот момент они теряют свои защитные свойства, поэтому нет противостояния низким температурам. Особенно опасными становятся резкие перепады температур между днем и ночью. Появляются глубокие морозобоины, возможны ожоги, особое подмерзание коры, и в результате возможная гибель некоторых или всех плодовых образований.

Виды повреждений коры деревьев

Солнечные ожоги. Ярко-белая поверхность снега отражает падающие на нее солнечные лучи. При этом темная кора плодовых деревьев в весенний период на солнечной стороне будет нагреваться, будет также усиливаться и испарение влаги. В тоже время морозной ночью кора и ткани могут повредиться. Начинается это так:

— кора, ее верхний слой, начинает шелушиться,

— появляются различные пятна, например, белесые, покрасневшие, побуревшие.

От действия сильных солнечных ожогов кора у деревьев сначала растрескивается, затем подсыхает и после всего этого отмирает. Через некоторое время кора полностью отстает и древесина оголяется.

Как правило ожоги возникают ветвях и стволе деревьев с южной или юго-западной стороны.

Есть наблюдение, что если в весенний период плодовые деревья подмерзали и раньше, то они будут чувствительны намного больше и к ожогам деревья. Сады, которые расположенны в низких местах, или садовые участки удобрены азотными удобрениями свех меры, когда в почве не хватает — влаги. Это также сказывается на увеличении чувствительности коры. Сильные повреждения встечаются у перепривитыех деревьев, в случае удаления большого количества веток на них.

Морозобоины. Этот вид повреждений, а именно продольные трещины, располагающиеся на стволе дерева или на его крупных сучьях, может возникнуть при больших перепадах дневных и ночных температур. Ткани при этом напряжении как внутри так и на поверхности будут резко меняется и затем разрываться.

Такие трещины доходят до сердцевины ствола. Если появившуюся трещину, накрыть и обернуть сухой мешковиной и пленкой, тогда можно уменьшить иссушения коры и тканей.

Когда холода отступают, можно начать лечение поврежденных плодовых деревьев. Для этого чистую мешковину необходимо намочить раствором гетероауксина (берут от100 до 200 мг на 1 литр воды). Мешковину следует наложить на рану на поверхности дерева и сверху обвязать пленкой. Еще повязку заменяют петролатумом, можно испольлзовать и замазку. Состав: 1 часть глины, 1 часть коровяка, к ним добавить небольшое количество шерсти, необходимое для связности.

Меньше страдают от солнечных ожогов побеленные с осени деревья. Если осенью побелка не проведена (или ее смыло), тогда эту операцию проделайте в любой из теплых дней, так чтобы побелка на коре подсохла полностью. Плодовые деревья в весенний период белят кистью или всю крону опрыскивают.

Читать еще:  Как убрать смолу с дерева перед шлифовкой

Средства для побелки деревьев

Для побелки берут известь, ее гасят влив немного воды, после чего разбавляют до состояния жидкой сметаны. Для этого же используют или известь-пушонку, или известковое тесто, или мел. Чтобы побелка лучше прилипала, можно добавить клей в виде глины или коровяка (берут 1 кг на десять литров воды). Можно применить снятое молоко (300 г), казеиновый клей или столярный (50— 100 г). Некоторые садоводы для клейкости используют отвар из сосновых шишек.

Снегозадержание

При небольшом снежном покрове нужно использовать любые меры для задержания снега на садовом участке. Снег можно притенять каким-либо светлым материалом, например рогожей или мешковиной, можно плотной бумагой, можно подбрасывать материал в воронки, образовавшиеся вокруг темных стволов.

В многоснежные зимы в саду накапливается много снега, порой до 1,5 м. А для вишни и сливы это представляет опасность. У них кора в зоне корневой шейки из-за неполного вызревания тканей подопревает.

Под тяжестью оседающего (порою оледенелого) снега ветви могут сломаться как у молодых плодовых деревьев, так и у взрослых (яблони, груши, сливы, облепихи). Плотный снег необходимо осторожно вилами или граблями разрушить. Когда морозы больше не беспокоят, можно насыпают золу (торфяную крошку) полосами через 50 см.

В результате в весенний период быстрее тает снег. Этому же будут способствовать и канавы, которые следует выкопать с южной стороны плодового дерева. Благодаря этому в почве больше накапливается влаги: обнаженная земля быстрее оттаивает и как следствие хорошо будет впитывать воду.

Почву на садовом участке надо напоить талой водой, особенно если была засушливая осень. Если место низкое, там талая вода будет застаивается, а это намного задержит прогрев земли в этом месте, ее аэрацию и конечно рост корней растений. Здесь следует как можно раньше очистить канавы, по которым идет сброс талых вод. Когда уже не будет опасности морозов, можно снять со штамбов и ветвей все повязки, которые предохраняли их от зайцев и солнечных ожогов.

Остаемся зимовать!

Садоводы forumhouse.ru начинают готовиться к зиме в октябре, пока еще нет низких температур. Ведь цветам, деревьям и кустарникам предстоит пережить долгие месяцы зимы с морозами, внезапными оттепелями и резкими похолоданиями. А правильно подготовленному к зиме саду не страшны ни морозы, ни бесснежье.

Проводим обрезку

Осеннюю обрезку плодовых деревьев проводят до начала устойчивых заморозков, которые делают древесину хрупкой, и обязательно в сухую погоду. Удаляют сухие, больные, сломанные ветки; и лучше не оставлять и те, что растут вдоль кроны. Еще можно слегка подпилить сверху и снизу самые крупные ветки, чтобы зимой на них не растрескивалась кора.

В это время обрезают малину, ремонтантную – полностью; формируют обрезкой кусты смородины – когда на кустах нет листвы, это делать намного легче. Поздней осенью видны все лишние, старые, затеняющие, больные, лежащие на земле и прочие ветки, которые надо вырезать.

Убираем оставшиеся плоды

Обязательно снимите с яблонь и груш подгнившие и засохшие плоды, которые были незаметными, пока не облетели листья. Ни в коем случае не бросайте их в компостную кучу – на листьях и в больных плодах зимует грибок, вызывающий плодовую гниль. Сожгите их или закопайте где-нибудь за пределами участка.

Alevtinka:

— Я считаю, что больные плоды снимать необходимо. Ведь неизвестно, принесет ветер болячку или нет, а вот оставлять на дереве и под ним гарантированный источник заражения — легкомысленно, по-моему.

И можно хоть обпрыскаться в нужное время нужным препаратом. Тут как с человеческими заразными болезнями. Глупо лечиться от, скажем, ОРВИ и при этом иметь рядом с собой, например, пробирку с живым и готовым заразить тебя вирусом.

Белим стволы

Пока температура не опустилась ниже нуля, надо успеть побелить стволы деревьев. Осенняя побелка защищает и от вредителей, и от возможных воздействий грядущих весенних колебаний температур. Прежде чем побелить ствол дерева (всю нижнюю часть, до основания нижних скелетных клеток), его очищают от старой отмершей коры, мхов и лишаев.

Алла Иванова:

— Белить, я думаю можно до -5С.. без сдирания старой коры, ранки нужно дезинфицировать — и тут мы опять возвращаемся к 0С.

Для побелки, особенно молодых деревьев, свежегашеную известь смешивают с глиной, чтобы лучше прилипало. Пропорции такие: на 10 литров воды 2-3 килограмма извести и килограмм глины.

Укрываем деревья и кустарники

Молодые и теплолюбивые деревья и кустарники на зиму утепляют: мульчируют приствольный круг, обматывают стволы растений утеплителем. Мульчируют поздней осенью смесью опилок, сена и торфа, перемешанного с грунтом. В мульчу добавляют стакан золы, которая будет защищать растение от насекомых, мышей и грибка. Высота слоя – половина штыка лопаты. Как только выпадет снег, его сразу же нагребают поверх мульчи. Чем выше сугроб, тем больше защита от мороза.

Triksi:

Я все укрываю лапником. У яблонек вокруг ствола ставлю ветки елок иголками вниз и привязываю шпагатом. Маленькие яблоньки желательно укутать целиком. На астильбу и клубнику укладываю лапник в художественном беспорядке. Но все это когда уже хорошие заморозки, а то и снежок. Смородину, малину, ежевику, ирисы, пионы, флоксы, можжевельник ничем не укрываю, зимуют всегда нормально. В прошлом году малину пригибала, но особой разницы не заметила.

Многие пользователи forumhouse.ruпрактикуют старый добрый советский способ: обматывают на зиму молоденькие яблоньки и груши старыми колготками. Пригибают молоденькие веточки к стволику и обматывают снизу доверху, и всю верхушку тоже.

Отпугиваем мышей и зайцев

Старые колготки вообще довольно распространенный материал в садоводстве. Их используют и для борьбы с мышами и зайцами. Чтобы отпугнуть зайцев, на концы веток со стороны открытого пространства некоторые привязывают черные тряпочки или черные полиэтиленовые пакеты. Это простой, но действенный метод.

Tatuniki

— Черное пятно на белом снегу, которое шевелится от ветра, это сигнал опасности для зайцев. Штамб и основания нижних скелетных ветвей бинтую разрезанными вдоль колготками, нахлестом (1см). Внизу бинтовать как можно ближе к земле (мыши!)
На маленькие деревца лучше «надеть» колготки, прижав веточки к стволику.

Еще одно антимышиное народное средство – березовый деготь, который продается в любой аптеке. Надо просто смочить в нем ленточки и развешать на грушах и яблонях, а в любимых мышиных местах поздней осенью разложить пропитанные дегтем кусочки ваты. Деготь не смывается дождями и снегами, и его запах под укрытием роз, например, остается до весны. Под кустами и деревьями меньше, но мышам тоже не нравится.

Проводим опрыскивание

Пока еще держится положительная температура, но на деревьях уже нет листьев, их обрабатывают от вредителей.

Лобелия

— Осенью опрыскивают деревья 3% ( 300гр. на 10литр. воды) раствором медного купороса или железного купороса.

Мочевину применяют в 5% (500гр. на 10литр. воды) концентрации, такое опрыскивание помогает лучше перезимовать деревьям и используется как профилактика от парши. Желательно это делать при положительной температуре. Дерево должно усвоить, азот, причем не только листьями, но и корой. Опрыскивание при минусе по листьям помогает только дополнительно обогатить азотом будущую листовую землю.

Алла Иванова:

— Обработка сада 5% мочевиной это не подкормка, а химическая обработка от грибков, в первую очередь — парши. Пока дневные температуры выше нулевых, она эффективна. Фитоспорин тоже хорош, если есть уверенность, что имеешь, то, что заявлено производителями.

Укрываем многолетники

Большинство многолетников хорошо приспособлены к суровой российской зиме. Настолько, что некоторые растения садоводы forumhouse.ru не накрывают вообще – достаточно листьев, которые опадают с соседних деревьев. Листья должны быть здоровыми, как говорят на forumhouse.ru , «без бяк», поэтому листву старых яблонь лучше собирать и сжигать.

Mountelf:

— Укрываю что-либо только при угрозе сильных бесснежных морозов. А так — мульча и так лежит, да ещё сверху листики немного сыплются. Срезаю у некоторых растений ботву на зиму. Вот и вся моя подготовка.

Если не хватает садовой листвы, ее можно взять листья «диких» деревьев. Ими можно также укрывать клумбы и грядки с подзимними посевами и посадками.

Читать еще:  Можно ли вешать кондиционер над телевизором

Кондрат:

— Я специально ношу листья из лесочка напротив и закапываю в землю на месте посадок чеснока, лука и цветников. У меня суглинок и таким образом я вношу перегной. Мне уже говорят, что у меня огромные червяки, толстые. Кормлю их, стараюсь.

Наиболее чувствительные к холоду растения прячут в специальные укрытия, устанавливают над ними проволочные каркасы, который накрывают укрывным материалом.

Вечнозеленые рододендронымульчируют сухими опилками/торфом/сухой листвой и укрывают по каркасу.

IgorM

— Это обязательно для вечнозеленых. Главное, сохранить цветочные почки. Листопадные достаточно пригнуть к земле (после мульчирования). Мы на некоторые листопадные (так как они еще небольшие) установили пластиковые ведерки для мусора.

Готов всем рассказать, из чего делаю каркасики. Самое простое: нарезаем пластиковые трубки для электропроводки диаметра 16 мм и состыковываем поворотом на 90 град. Устанавливаем во взаимно перпендикулярных направлениях (воткнув концы в землю). Сверху укрывной материал, который прижимаем камнями или землей. Стоит копейки.

Если необходимо укрыть что-нибудь высокое и малое по площади, то повороты перед установкой аккуратно разогреваем над конфоркой плиты и сгибаем. Получаем угол 45. 60 градусов.

Растения, которые уважают почву со слабокислой реакцией — рододендроны, гортензии, хвойные, съедобную жимолость мульчируют просушенным сфагнумом. Этот мох обладает антисептическими свойствами и под ним не растет плесень. Продается в магазинах для садоводов.

Хризантему обычно укрывают укрывным материалом или лапотником, если лапотника нет, можно использовать дубовые листья или укрывной материал.

Майская:

— Дуб растёт где-нибудь рядом? Я несколько лет подряд укрываю свои хризантемы (да и не только их) дубовыми листьями. Насыпаю горкой, а сверху мелкие ветки, для удерживания листвы.

Защищаем розы

Розы достаточное время спокойно переносят температуру до -8, поэтому их начинают окучивать, только когда начинаются заморозки. Землю берут подальше от куста, чтобы не повредить корни. Перед окучиванием розы обрезают на 30% длины побегов. Окученные розы накрывают агроспаном – лучше мягкого покрытия еще ничего не придумали. Укрытия на этих фотографиях более эстетичны, чем «белые сугробы», но понятно, что они будут работать не во всех регионах нашей родины.

Многим нравится, как укрывает чайно-гибридные розы Вера Миронова santolia:

Santolia:

— 1. делается рукав из синтетического нетканного утеплителя (он похож на тонкий войлок) перед этим, роза подрезается на 1/2 высоты и связывается, а ширина рукава должна быть примерно на 10-15 см шире диаметра связанного пучка розы;

2. нижний край рукава загибается вокруг стволика растения и все внутреннее пространство засыпается сухой крупной корой;

3. потом верхние края завязываются и одевается полиэтиленовый или другой — непромокаемый пакет/мешок, который раза в два больше рукава (между утеплителем и верхним пакетом должно быть пространство), нижние края можно прижать камнями или другим тяжелым предметом, а верхушку можно связать, прихватив и внутренний, уже завязанный мешок с утепленной розой.

Все укрывные материалы можно подготовить один раз и использовать их из года в год.

Верхний пакет/мешок можно выполнить в виде дедов морозов, гномиков и других сказочных персонажей и сад превратится в сказку.

Этот способ оправдал себя, когда была лет 5-6 назад зима с 30 градусными морозами, у многих моих знакомых розы вымерзли, а у меня, в моей «одежде» даже не подмерзли.

А весной, когда уже нет сильных морозов, снимается верхний мешок и развязывается утеплитель, потихоньку выгребается кора, но рукав еще стоит и притеняет розы от ожогов. Убрать утеплитель можно, когда оттаивает земля.

Заряжаем влагой

Даже если летом сад поливали, почва к осени заметно просохла, а во время полива усохшие корни восполняют дефицит влаги. Это позволяет растениям легче переносить зимой низкие температуры. Влагозарядный полив проводится в самом конце октября. Поливать надо так, чтобы как следует увлажнить метровый слой почвы. Воду лить лучше в приствольный круг, а не в лунку вокруг ствола, чтобы во время оттепелей в ней не застаивалась вода, и после полива мульчировать почву хвоей, торфом и т.д. Взрослые деревья (старше пяти лет) поливают по периметру кроны.

Yoursangel:
— Каждому молодому растению (лиственных и хвойных, последних особенно не забыть) по ведру воды, с середины сентября до начала ноября 1 раз в неделю.

Алла Иванова:
— На мой взгляд, подзимний полив — одно из важнейших мероприятий. Он спасает от разрывов почвы в сильные морозы. Я поливаю из реки. 2-3 часа под дерево — земля осенью ненасытна.

Убираем листья, стрижем газон

После окончания массового листопада в конце октября с газона убирают листья и косят его в последний раз.

Sadovnik 62:

— Во первых, весной трава лучше (плотнее) начинает рост. Во вторых, корни лучше промораживаются, закаляются и уходят в состояние покоя. Заметил по черешням и яблоням на карликах, у которых до зимы лист висит и они никак не хотят уходить в состояние покоя. В третьих, прогрев дерна весной активнее.

Маришка:

— Газон надо покосить последний раз в этом году (не слишком коротко). Если скосить позже, то газон не успеет «обрасти немного» до снега и может вымерзнуть зимой, а если вообще не косить, то он (газон) может и сопреть, и весной «замумукаетесь» граблями выгребать прелые и сухие лохмы.

Обязательно уберите листья и падалицу из-под плодовых деревьев и кустарников (в этой «красоте» очень много всякой «заразы»). Листья сожгите, а падалицу где-нибудь закопайте (ни в коем случае не утилизируйте падалицу в компостной куче).

В это время работы в саду много, но усилия того стоят. Очень жалко, когда растения не переживают зиму. Больше узнать о том, как этого избежать, вы сможете из нашего видео. Вот эта статья расскажет вам, какие еще работы надо успеть сделать на участке до холодов. А здесь, кроме прочего, прочтете, как готовить к зиме пруд и вечнозеленые растения.

Обработка деревьев после зимы

Каждый владелец сада желает ежегодно собирать богатый урожай. Это вполне ожидаемо: тратя немало времени и сил на уход за кустами и деревьями, никому не хочется остаться без вкусных и полезных плодов осенью. Однако чтобы получить хороший урожай с каждого растения в саду, приходится очень серьезно подходить к уходу за садом. И начинать стоит с самого начала весны. Также желательно сделать полные работы по обустройству дачи после зимы, и провести обработку также обычных деревьев вокруг дома, кустарников, из которых состоит живая изгородь, а не только яблонь в саду.

начало весны на даче

С чего начинается весенний уход за садом

Конечно, в марте даже молодые и крепкие деревья больше похожи на сухостой: ни почек, ни листьев на них нет. Деревья после зимы ещё не пробудились, и лишь через месяц-полтора (в зависимости от региона, погоды и разновидности растения) на ветвях появятся первые набухшие почки. Но эксперты рекомендуют начинать ухаживать за садом именно с марта.

Некоторые садоводы уже в марте прореживают крону, удаляя высохшие и отмершие ветви. Однако определить, какие ветки высохли, а какие просто не отошли от зимней спячки, могут далеко не все. Поэтому лучше не спешить, чтобы не уничтожить крепкие молодые ветви. Зато в марте самое время обработать сам ствол и скелетные ветви (основные и самые толстые, на которых держится вся крона) двадцати процентным раствором извести. Это позволит защитить дерево от мышей и других мелких вредителей.

некоторые виды мелких вредителей

Читать еще:  Как уменьшить оконный проем в кирпичной стене

Обратите внимание, не скапливается ли талая вода вокруг ваших деревьев? Если корни находятся в ложбинке, то следует соорудить небольшие дренажные каналы, отводящие воду в сторону. В противном случае застой воды вполне может привести к гниению корней или даже ствола дерева.

Также осмотрите деревья на предмет засохших фруктов и ягод, перенесших всю зиму. Их следует собрать и отправить в компостную кучу.

С осени по весну в этих плодах нередко развиваются различные бактерии, которые могут нанести серьезный вред всему саду.

Если птицы не объели их в голодную зиму, стоит избавиться от них самостоятельно.

Работа занимает совсем немного времени, и после этого на какое-то время можно забыть о необходимости ухода за садом.

Избавляемся от лишних веток

Подождав, пока не набухнут почки, чтобы можно было легко отличить сухие ветки от здоровых, можно приступать к дальнейшей работе. Сухие ветки следует немедленно удалить.

Для удаления тонких воспользуйтесь секатором, а вот старые лучше удалять при помощи ножовки. Ломать ветки вручную крайне не рекомендуется. Ведь при этом не только существует риск серьезно пораниться, но и повредить молодые ветки, которые могут принести урожай, если не в этом году, так в следующем.

В это же время можно удалить побеги, которые растут параллельно стволу. Они редко плодоносят, зато доставляют немало проблем. Собирать немногочисленные плоды с их верхушек довольно сложно. А при сильном ветре высокие ветки часто ломаются и повреждают всю крону дерева. Также они затеняют остальные побеги, идущие в стороны от ствола, из-за чего их плодоносность резко снижается.

Вообще, опытные садоводы считают идеальной крону, имеющую форму своеобразной чаши, – снаружи ветви образуют густую перегородку, а внутри крона имеет небольшую пустоту.

Схема подрезки дерева

При этом собирать урожай с дерева максимально удобно, и солнечные лучи достигают всех основных плодоносящих ветвей, гарантируя обилие плодов осенью.

Если вам нужно отпилить толстые ветви (около 3 сантиметров в диаметре и толщине), пилить следует с помощником, который будет удерживать основание ветви. Иначе ветвь, падая, может повредить кору, по которой в это время года сок движется особенно активно. Вы работаете в одиночку? Тогда сначала сделайте неглубокий надпил (около 0,5 сантиметра глубиной) снизу, а уже потом пилите сверху. В этом случае ветка не сможет навредить дереву.

Конечно, спилы всех живых ветвей следует немедленно обработать варом, известкой или другим подходящим средством, исключающим опасность попадания какой-либо инфекции, способной погубить дерево или ослабить его. Не стоит жалеть ветки, даже если они молодые и обещают богатый урожай.

Запомните простую истину – чем меньше веток, тем больше питательных веществ получит каждая из них. А значит, даже небольшое количество веток вполне может принести вам действительно богатый урожай. Собирать же крупные плоды или мелкую ягоду значительно легче и удобнее с веток, которые расположены снаружи кроны, а не в глубине.

Подкармливаем сад перед летом

Если сад разбит несколько лет назад, то почва наверняка уже потеряла часть минеральных веществ и нуждается в восполнении их запасов. И тут вам на помощь придут различные естественные и химические удобрения. Необходимо правильно выбрать именно те из них, которые действительно важны для вашего сада весной.

Молодые деревья, которые ещё не плодоносят или плодоносят крайне скупо, удобрять не обязательно. Разве что можно внести небольшое количество перегноя (при этом убедитесь, что перегной дошел до «кондиции» и не сожжет корневую систему и ствол).

сад состоящий из молодых деревьев

Взрослые же деревья (начиная от 5 лет) стоит удобрить в первую очередь азотными удобрениями. Они стимулируют рост кроны, а также образование большого количества крупных листьев, а ведь именно они необходимы для быстрого набора питательных веществ и богатого урожая. Вносить удобрения лучше всего при первом осеннем рыхлении, примерно в апреле.

Очень внимательно прочтите инструкцию. Нередки случаи, когда садовники, руководствуясь принципом «чем больше, тем лучше», осенью получают плоды с опасно высоким уровнем содержания азота. Такими плодами довольно легко отравиться. Важные калийные и фосфорные удобрения лучше вносить осенью.

Конечно, не стоит забывать об органических удобрениях: они представляют собой сложнейший комплекс всех веществ, необходимых для успешного роста и богатого урожая растений. В качестве органических удобрений могут выступать перегной, а также навозная жижа, птичий и коровий помёт.

перегнивший коровий навоз

С помётом (особенно куриным!) следует быть очень и очень осторожным: огромная концентрация селитры может убить дерево. Поэтому перед внесением в почву помёт разбавляется теплой водой, на часть коровьего помёта приходится 5-6 частей воды, а на птичий помёт – не менее 10-12 частей воды.

Вносить органические удобрения следует раз в 2-3 года на почвах, богатых минеральными веществами, и ежегодно на истощенных почвах, на которых растения растут крайне медленно, скудно плодоносят и имеют мелкие листья и плоды. При внесении разбавленных удобрений стоит соблюдать осторожность, на одну лунку крепкого, молодого, хорошо плодоносящего дерева должно приходиться не более 3-5 литров удобрений.

Защищаем сад от паразитов

Ещё более важной и ответственной работой, чем внесение удобрений в почву, является опрыскивание деревьев от различных паразитов.

Первая обработка деревьев после зимы может иметь место, когда температура воздуха и почвы достигнет 10-15 градусов по Цельсию.

Перед опрыскиванием необходимо вооружиться щеткой с густым жестким (но не металлическим, чтобы случайно не повредить дерево) ворсом и пройтись по всему стволу и толстым веткам.

Это позволит удалить лишайник и мох, появившиеся на стволе и вытягивающие драгоценную влагу из коры, которая должна достаться цветкам и плодам.

В это время почки уже набухли или даже раскрылись, и из них показались молодые, беззащитные листики. Именно они являются желанной добычей для многих паразитов. Поэтому своевременное опрыскивание позволяет защитить их, тем самым повышая шансы на сбор богатого урожая.

При опрыскивании особое внимание старайтесь уделять глубоким трещинам в коре, а также дуплам. В них чаще всего собирается большое количество паразитов и их личинок. Только тщательно обработав такие труднодоступные места, вы можете быть уверены, что защитили сад от насекомых.

Второй (и последний) раз за весну сад следует опрыскивать в начале мая, сразу после того, как деревья и кусты отцветут. После этого на них уже появятся мелкие плоды, и опрыскивать деревья становится очень опасно. Конечно, за лето плоды не раз будут обмыты сильными дождями, и на них не останется и следов яда. Но всё же рисковать здоровьем своих близких, которые будут есть эти плоды, не следует.

список препаратов для опрыскивания деревьев

Выбор препаратов для опрыскивания – самый сложный этап. Сегодня существуют биологические, химические и комбинированные средства. Они различаются по срокам распада, эффективности и опасности. Конечно, выбирать препараты следует исходя из того, какие именно растения вы хотите защитить, от каких паразитов. Например, яблоне, груше, алыче и сливе чаще всего угрожает тля.

Поэтому и препараты следует выбирать соответствующие. Слива нередко становится объектом нападения майского жука, который поедает листья и завязь плодов. А груши и сливы следует защитить ещё и от гусениц и ряда бабочек-вредителей. Если вы не слишком хорошо разбираетесь в препаратах, лучше проконсультироваться у более опытных соседей или у продавца в магазине.

Опрыскивать можно при помощи автоматического или ручного насоса. Перед применением раствор нужно тщательно взболтать. В противном случае концентрация раствора будет крайне неоднородной – очень высокой на дне и низкой у поверхности. Если вы по какой-то причине прервали работу, а возобновили только через некоторое время, раствор нужно повторно взболтать.

Да, борьба за богатый урожай никогда не бывает легкой. Однако целые корзины яблок, груш, сливы, вишни и других фруктов, собранных осенью, станут достойной наградой за все ваши труды!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector